Oli ist ebenfalls weitgereist und aktuell finden sich viele interessante Berichte aus China auf seiner Page. Da er seit mehreren Jahren in China wohnt und arbeitet eine tolle Gelegenheit einen etwas anderen Einblick in dieses interessante Land zu erhalten. Ab Juni ist er in Indonesien am Reisen und wird sicher auch von dort wieder viel zu berichten haben.

Zu Oli’s Seite: oli.weltreiseforum.ch

Neuland
Nach einigem Überlegen (wieder nach Asien oder doch in ein neues Land?) haben wir uns schlussendlich für Neuland entschieden und relativ spontan einen Flug nach Marokko gebucht. Mit ziemlich gut gefülltem Tramper – schliesslich ist dort auch Winter, wenn auch nicht soooo kalt wie bei uns – lassen wir uns von der Royal Air Morocco nach Casablanca bringen. Royal ist nicht viel an der Fluggesellschaft. Selbst mir ist der Beinabstand einfach zu gering (normalerweise “mötzlet” nur Herr Odermatt über diesen Umstand…). So fühlen wir uns dann auch wie nach einem zwölf Stunden Flug als wir nach nur drei Stunden in der Küstenstadt ankommen. Das Mietauto ist rasch gefunden, die weitaus grössere Herausforderung wartet mit der Suche nach dem Hotel auf uns. Casablanca hat rund 7 Millionen Einwohner, es ist ungefähr so dunkel wie in einem Kuhmagen, die genaue Hotel-Adresse (die mussten wir zuerst auch noch ausfindig machen) können wir auf dem GPS nicht eingeben, irgendwann dreht unser Hobby-GPS nur noch im Kreis, das Hotel ist selbstverständlich nicht mit einem einzigen Wegweiser angeschrieben und der Verkehr hier ist sowieso nicht ohne. Irgendwie finden wir trotz allem auf relativ direktem Weg das Quartier, wo wir nächtigen wollen und Dank den netten Einheimischen schliesslich auch noch das Hotel am Rande der Medina.

Casablanca
Obwohl Casablanca gemäss Reiseführer nicht viel zu bieten hat, wollen wir den ersten Tag hier verbringen und so langsam in Marokko ankommen. Nach einem feinen Frühstück (Minzentee/Kaffi, frischer O’saft und Fladenbrot resp. Baquette…) starten wir unseren Tag bei der anscheinend einzigen Sehenswürdigkeit der Stadt, der Hassan II Moschee. Die Moschee ist die drittgrösste der Welt und bietet innen Platz für 25’000 und draussen für 80’000 Betende. Dazu kommt das Minarett, welches mit 210 Meter das höchste Gebäude in Marokko ist. Ja, ansonsten hat die Stadt effektiv nicht viel zu bieten. Aber wie immer in solchen Fällen reicht uns der Alltag der Menschen voll und ganz, um uns für den Rest des Tages zu unterhalten. Wir schlendern ziellos durch die Strassen, beobachten das Leben, bestaunen das nigelnagel neue Tram, verirren uns nicht in der Medina und werden von den netten Einheimischen immer wieder fröhlich begrüsst. Da hier alles so untouristisch ist, werden wir kein einziges Mal unnötig angequatscht – seis für einen Guide, einen Teppich oder was auch immer. Im besseren Abendlicht besuchen wir nochmals die Moschee.

Das Gotteshaus ist wirklich eine Klasse für sich! Auf dem Rückweg müssen wir feststellen, dass die Beizen entweder bereits geschlossen sind (es ist ca. 18 Uhr…) oder aber erst um 19 Uhr öffnen und ein halbes Vermögen kosten. Unweit unseres Hotels findet sich dann doch noch was passendes. Wir bestellen das einzige Menu, welches im Angebot ist und können kaum glauben was uns alles aufgetischt wird. Eigentlich hätten wir mit den Häppchen zum Einstieg (wird uns später sets unter den Namen “salade variée” serviert) schon mehr als genug. Doch der Herr bringt uns tatsächlich noch eine riesige Platte allerlei Fisch. Da wir nicht gefragt haben, wie viel der Spass kostet, lässt es sich vor allem Odi nicht mehr so richtig schmecken. Die “Angst” nach einem Abriss stellt sich jedoch als absolut unbegründet heraus. Läppische 16 Franken müssen wir für den Spass hinblättern.

Auf der Suche nach Flamingos
Im Morgenverkehr verlassen wir Casablanca in Richtung Norden. Der Küste entlang machen wir uns auf die Suche nach Flamingos. Gemäss Reiseführer soll es hier an einem See und einer Lagune in diesen Monaten nur so von diesen und anderen Vögel wimmeln. Leider Fehlanzeige… die Flamingos bleiben uns einmal mehr verwehrt. Auch andere Vögel machen sich rar und an den Stockenten und Taucherli, die wir ja bekanntlich auch en masse am Thunersee haben, können wir uns kaum erfreuen. Unser Nachtlager beziehen wir in Asilah. Das Küstenstädtchen ist bekannt für die in weiss und mit einigen blauten Farbtupfern versehene Medina. Ein echter Hingucker und für uns eine Mischung aus Costarainera sowie Santorini. Zum Znacht gibts wieder Fisch und das erste Tajin. Der Fisch ist gut, das Tajin von Denise und Role (noch) unübertroffen.

Mit dem Kompasss durch die Medina von Tetouan
Das erste Unesco Weltkulturerbe auf unserer Reise wartet mit der Medina von Tetouan auf uns. 35 Gotteshäuser – Moscheen und Synagogen – finden sich in den engen Gässchen der Medina. Meist sind diese derart gut getarnt, dass wir nie ganz sicher sind vor was wir nun genau stehen. Nebenbei gibt es allerlei Shops, Märkte, Wohnhäuser, Brunen usw. Irgendwann haben wir die Orientierung vollständig verloren. Da auch eine Karte hier überhaupt nichts nützt, nehmen wir den Kompass zu Hilfe und landen schliesslich irgendwann wieder an der Medinamauer. Medinas können wirklich ein Labyrinth sein! Weiter geht es zum nächsten Kaff, genauer nach Chefchaouen. Auch in diesem Ort soll die Medina ganz besonders schmuck sein. Statt blau-weiss gibts hier alles in violett-weiss. Da das ganze nicht ganz so verwirrend ist wie in Tetouan finden wir sogar ohne Hilfe (welcher Art auch immer…) den Weg. Obwohl wir bis anhin stets auf einem überwachten Parkplatz geparkt haben, müssen wir am Abend feststellen, dass nicht mehr alles ganz so ist wie es sein sollte. Da hat doch tatsächlich jemand versucht den Kofferraum aufzubrechen. Zum Glück erfolglos! Die Tramper sind noch drin, aber dafür ist das Schloss am Arsch resp. kann nur noch per Fernsteuerung geöffnet werden.

Römer, Klein-Mekka und die erste Königsstadt
Heute jagt ein Highlight das Nächste. Das Programm startet bei den römischen Ruinen von Volubilis, welche ganz nebenbei Weltkulturerbe sind. Wir geniessen die Morgensonne und die Tatsache, dass wir die Anlage praktisch für uns alleine haben. Beeindruckend sind vor allem die filigranen und gut erhaltenen Steinböden, die sich in vielen Häuserruinen finden. Im nächsten Kaff ist der wichtigste Moslem Marokkos begraben. Dieser Typ soll den Islam nach Marokko gebracht und von hier aus verkündet haben. Da er hier seine letzte Ruhe gefunden hat, ist Moulay Idriss ein wichtiger Pilgerort. Man sagt gar, dass fünf Besuche während den Festivitäten, die jeden August hier stattfinden, mit dem Haji nach Mekka gleichzusetzen sind. Wie zu fast alle moslemischen Bauten in Marokko ist uns auch hier der Einlass verwehrt. Wir geniessen stattdessen die Aussicht auf das schmucke Kaff und unterhalten uns mit Klein-Mohammed über Fussball. Mit Meknes warten dann die erste der vier Königsstädte auf uns. Das Riad in der Medina ist dank den guten Wegweisern schnell gefunden und der Ohhhhh- und Ahhhh-Effekt lässt auch nicht lange auf sich warten. Unglaublich was einem hier im Guesthouse erwartet, wenn man von den schmalen Gassen in das Haus tritt. Mindestens ich fühle mich gleich wie in einem orientalischen Märchen. Meknes selber empfängt uns zuerst nicht so freundlich. Wir finden den Eingang zum Königspalast und dem königlichen Garten nicht und laufen um die gesamte Anlage immer schön der Mauer entlang, bis wir irgendwann feststellen müssen, dass es wohl gar keinen Eingang gibt… Das Areal bleibt dem König vorbehalten. Nach einem Blick in den Planeten können wir dann doch noch erfolgreich die vorhandenen Sehenswürdigkeiten besichtigen. Zum Abschluss des Abends setzen wir uns auf eine Dachterrasse über dem grossen Platz, schlürfen einen Münzentee und schauen dem bunten Treiben auf dem Hauptplatz zu. Die Einheimischen sind ganz wild auf jegliche Art von Unterhaltung und lassen sich von allem und jedem beeindrucken. Das Puff, als plötzlich auch noch eine Parade mit Musik ihren Weg über den Platz sucht, ist grandios. Wir werden jedenfalls bestens unterhalten und geniessen den Ausblick auf die Menge aus der knautschfreien Zone hoch über dem Platz.

Plus 2
Über Landstrassen, durch kleine und grössere Dörfer sowie an grünen Wiesen und viel Agrarland vorbei, fahren wir gemütlich retour nach Casablanca. Pünktlich zur Landung treffen wir am Flughafen ein und können unsere zwei neuen Mitreisenden, Sämi und Brünu, in Empfang nehmen. Die nächsten zehn Tage werden wir zu viert weiter durch Marokko reisen. In Rabat haben wir zum ersten Mal Schwierigkeiten einen Parkplatz zu finden. Das Puff ist gewaltig und die Strassenhändler zahlreich. Irgendwann können wir unsere Karre dann doch noch zwischen all den fliegenden Händlern auf ein freies Plätzchen stellen und uns zu Fuss in der Medina auf die Suche nach dem Riad machen. Wieder werden wir positiv überrascht, als wir das schmutzige Gässchen hinter uns lassen und das Guesthouse betreten. Besser könnte es kaum sein! Mit viel Liebe zum Detail hat Herr Lassagne (ja, der Franzose heisst wirklich so) eine kleine Oase Mitten in der Medina geschaffen. Zum Znacht folgen wir der Empfehlung des Hausherrn. Das Essen ist nicht der Hammer, aber dafür gibts wieder mal Bier und einen Schluck Wein. Übrigens, die Welt ist auch hier im nördlichen Afrika nicht untergegangen…

Orientierungsschwierigkeiten
Die drei Sehenswürdigkeiten von Rabat sind rasch besichtigt. Uns gefällt vor allem die Chellah, eine römische Stätte, in der sich ganz viele Störche ein Nest gebaut haben.

Auf dem Weg nach Fes machen wir nochmals kurz Halt in Volubilis. Während die drei anderen auf Entdeckungstour sind, versuche ich schon mal das Hotel in Fez zu lokalisieren. Anscheinend soll die Stadt in Sachen Orientierung nicht ganz einfach sein… Das Riad, welches leider nicht annähernd so toll ist, wie die beiden in den letzten zwei Nächten, finden wir auf Anhieb. Also um genau zu sein nicht wir, aber der Parkplatz-Guy… Ohne ihn wären wir wohl immer noch am suchen. Die letzten paar Meter müssen wir den Kopf zünftig einziehen und durch ganz enge Gässchen laufen. Von einem Schild findet sich auch hier weit und breit keine Spur. Aber nach dem Klingen an einer unsichtbaren Tür öffnet tatsächlich der Riad-Inhaber die Tür. Zum Glück ist das ganze am Rande der Medina gelegen, so dass wir das Auto in unmittelbarer Nähe abstellen können. Zum Znacht stürzen wir uns in die engen Gassen und lassen uns treiben. Ich muss bald Forfait geben. Meine Navigation, welche ja sonst ziemlich gut ist, lässt mich hier vollständig im Stich. Nachdem der Magen wieder gefüllt und der Hunger gestillt ist, lassen wir uns von Odi zurück zum Riad führen. Obwohl wir ein paar Umwege laufen und ein paar Mal um Hilfe bitten müssen, finden wir das Hotel irgendwann wieder. Grosse Augen machen wir als wir im Internet den Weg anschauen, welchen wir gelaufen sind (Dank Odis GPS-Tracker kein Problem…). Wir waren tatsächlich ganz am anderen Ende als wir effektiv vermutet haben. Für mich ist das Gässchen-Wirrwarr bis anhin ein wahres Labyrinth. Noch nie habe ich mich irgendwo so schlecht orientieren können.

Fes
Da Odi meint, dass er sich hier auskennt und er uns locker vom Hocker an die Sehenswürdigkeiten bringen kann, buchen wir ihn als unseren Guide (“Who’s the guide?” und “”Yes, he’s our guide and lives here”). Tatsächlich finden wir zügig und ohne grosse Umwege die berühmte Lederfärberei.

Von der Terrasse eines Shops (wir müssen Dank einem Koranlehrer, der uns den Tip gibt, weder etwas kaufen noch sonst etwas abdrücken) können wir das ungewohnte Schauspiel bestens beobachten. Der Gestank ist sehr gewöhnungsbedürftig, die Szenerie aber einzigartig und noch nie vorher gesehen. Dank unserem Guide schlendern wir sorgenfrei durch die Medina und stossen ab und an auf eine Moschee, ein Tor, einen Souk, eine Eselkaravane (die Tiere werden hier genutzt, um alles mögliche in den engen Gassen zu transportieren), einen kleine Platz oder was auch immer. Die Moscheen kann man in Marokko als Nicht-Muslim (wie ich finde leider…) nicht besichtigen. Ein Franzose hat diese Regel während der Kolonialzeit eingeführt und die Marokkoner haben diese nach der Unabhängigkeit underändert übernommen. So sind denn diese Bauwerke auch immer rasch besichtigt, denn die Enge der Gassen lässt stets nur einen einzelnen Blick zu, die Moschee als ganzes können wir nur erahnen. Am Nami spazieren wir auf eine leichte Anhöhe neben der Medina. Hier geniessen wir den Blick auf das riesige Gebäudechaos und sind irgendwie froh, dass es in Bern nicht ganz soooooo chaotisch ist wie hier.

Durchs Hinterland
Den heutigen Tag verbringen wir vor allem im Auto. Wir fahren 500 Kilometer durch das Hinterland in den Süden. Obwohl die Landschaft immer karger und trockener wird, kann sich unser Auge immer wieder an Interessantem erfreuen. Wir überqueren Pässe mit Schnee, fahren an erdfarbigen Dörfern vorbei, finden Oasen mit Palmen sowie den ersten Sand und staunen immer wieder wie die Menschen mit primitivsten Mitteln hier überleben. Schade haben wir hier nicht mehr Zeit. Noch “schader” haben wir keine Campingausrüstung dabei. Hier wäre so ziemlich alles perfekt für ein Campingabenteuer in der Freiheit. Den “Weihnachtsbraten” geniessen wir mit einem marrokanischen Schluck Rotwein und viel Gelächter in der Hotelbeiz. Merry x-mas to all of you!

Wilde Kamele
Unser heutiges Hauptaugenmerk gilt den Schluchten rund um Tinerhir. Die Todrha und die Dades Gorge bestechen mit ihrer natürlichen Schönheit. Besonders gefallen finden wir an den Dörfern, die sich Ton in Ton mit den Felsen in der Landschaft einfügen. Als krasse Farbtupfer kommen die grünen Felder und die vielen Palmen entlang der schmalen Flussbetten dazu. Heute werden wir an einer der zahlreichen Polizeikontrollen zum ersten Mal angehalten. Ganz im Unterschied zu anderen Erfahrungen in afrikanischen Ländern können wir aber nach einem kurzen Schwatz auch schon wieder weiterfahren. Sehr angenehm! Irgendwann kurz vor Ait Ben Haddou, wo wir unser Nachtlager aufschlagen, finden wir dann sogar noch wilde Kamele. Wir haben doppelt Freude: endlich mal etwas anderes als Esel, Schaf oder Ziege und dann erst noch ein afrikanisches Novum. Die Tiere lassen sich beim Fressen überhaupt nicht stören und wir können ungehindert so viele Fotos machen, wie wir wollen. Zum Znacht siegt wieder einmal das Heimatgefühl. Geschlossen entscheiden wir uns gegen Marokko-Futter und geniessen stattdessen eine Pizza. Nicht top, aber auch kein Flop. Es ist übrigens erstaunlich wie Herr Odermatt hier ohne mit der Wimper zu zucken kiloweise Zwiebeln in sich hinein stopft. Da hier aber so zienlich alles mit rohen oder gekochten Zwiebeln versehen ist, bleibt ihm eigentlich auch gar nicht viel anderes übrig.

Wie weit kann man mit 2,5 Liter im Tank noch fahren?
Bevor wir Ait Ben Haddou wieder verlassen, schauen wir uns natürlich die Kasbah, welche Unesco Welterbe ist, an. Die Baukunst ist einmalig und wir staunen über die natürlichen Mittel, die für den Bau gebraucht wurden. Vor dieser wunderbaren Kulisse sind übrigens schon zahlreiche Filme entstanden – bspw. Gladiator. Das Tal verlassen wir über einen grossen, landschaftlich sehr spektakulären Rundweg. Die Jungs haben die Tankfüllung und den Weg hochgerechnet und sind der Meinung, dass die Tankfüllung easy reichen sollte. Meine Wenigkeit wird spätestens ein wenig nervös, als auf der Anzeige auf einmal nur noch lauter Strichli kommen. Das Auto will uns damit eindeutig signalisieren, dass es extrem durstig ist! Schlussendlich leeren wir den Tank bis auf 2,5 Liter. Wie weit wir damit wohl noch gekommen wären? Darüber sind sich die anwesenden Männlein und Weiblein nicht ganz einig… Zum Znacht stossen wir auf eine peruanische Spezialität, die wir hier in Marokko ganz sicher nicht erwartet hätten: Meerschweinchen*. Die Jungs lassen sich nicht zwei Mal bitten und zerlegen schmatzend ihr Mehrsäuli im Tajinetopf. Die Meinung aller Probierenden fällt einstimmig aus: das Guy schmeckt mindestens so gut, wenn nicht sogar besser, als in Peru.

*Erst zu Hause stellt sich Dank intensiven Recherchen von Stuwi heraus, dass es sich bei der Leckerei nicht um Mehrsau sondern um Taube gehandelt hat. Egal oder gar noch besser, denn dies haben wir bis anhin noch nie kosten dürfen.

Kletternde Geissen und doch noch ein Busse
Der Weg von Agadir nach Essaouira ist zuerst eine Küsten- und danach eine Landstrasse. An der Küste staunen wir über die hohen Wellen und die vielen Surferboys. Marokko scheint tatsächlich ein kleines Surferparadies zu sein. Im Hinterland halten wir die Augen offen, um doch noch irgendwo die bekannten kletternende Geissen aus Marokko zu finden. Und tatsächlich, auf einmal sind die Geissen statt am Boden auf den Bäumen und Sträuchern am Futter suchen. Ein herrlich ungewohntes Bild! Weniger herrlich ist die nächste Polizeikontrolle. Da die Ladies auf der Rückbank nicht angeschnallt sind, erhalten wir tatsächlich eine Busse. Mit nur 30 Franken eigentlich ein Schnäppchen, aber irgendwie trotzdem nervig… Mind. 50% der anderen Verkehrsteilnehmer sind nämlich auch nicht angeschnallt und werden wie selbstverständlich durchgewunken. Immerhin bekommen wir ohne zu fragen eine Quittung, womit mindestens die persönliche Bereicherung des Polizisten ausgeschlossen werden kann. Der Küstenort Essaouira, auch Unesco Weltkulturerbe, gefällt uns sehr gut. Die Medina bietet für alle etwas und wir geniessen das gemütliche Schlendern durch die Gassen. Die Lädeli und Stände sind zahlreich, sowohl für Touris wie auch für Einheimische und wir sind erstaunt, als die Jungs in einem Café gleich neben einer Moschee gar Bier bekommen – wenn auch im Tarnbecher. Je touristischer das Kaff, desto uneingeschränkter die Denk- und Lebensweise. Dies zeigt sich vor allem auch bei der Kleidung der Frauen.

Touristenmagnet Marrakesch
In der Nacht werden wir Zeuge von einer marokkanischen Party. Durch das ganze Hotel dröhnt die Musik bis morgens um fünf Uhr. Geschlafen haben wir deshalb in dieser Nacht nicht wirklich viel und ich teile dem Receptionist am Morgen ziemlich deutlich mit, was wir von solchem Krach im Hotel halten. Durchs Hinterland steuern wir unserem letzten Etappenort entgegen: Marrakesch wir kommen! Lange war die Stadt auf unserer Reisewunschliste. Nun haben wir es endlich hierhin geschafft. Das Hotel ist rasch gefunden und bald sind wir auf Entdeckungstour. Wie alle steuern wir zuerst auf direktem Weg den berühmtesten Platz Marokkos, den Djemaa el-Fna an. Das Chaos und die Menschenamsammlung verschlägt uns fast den Atmen. So viele Leute, geschweige denn Touristen, haben wir in Marokko noch nie auf einem Haufen gesehen. Da gibts Fressen- und Getränkestände, Musikgruppen, Naturheiler, Schlangenbeschwörer (ich bin ziemlich auf der Hut, da die Besitzer mit den Dingern überall herum lungern und einem das Teil um den Hals legen wollen…), Affensbesitzer, Tänzer, Hennatätowiererinnen, Verkäufer sowie sonstige Spinner. Ein bunter Zirkus versammelt auf einem Platz. Wir lassen uns (noch) nicht gross auf den Spass ein und ziehen uns stattdessen in eine Bar zurück. Nach den all untouristischen Orten, die wir in den letzten Tage besucht haben, ist uns dies heute fast ein wenig zu viel. Ungewohnt sind auch die Bettler resp. Krüppel, die hier auf der Strasse herum liegen. Gepaart mit dem Gestank fast schon indisch anmutende Verhältnisse… Spät am Abend stossen auch noch KK und Stuwi zu uns. Die beiden werden die nächsten Tag in Marrakesh mit uns verbringen.

Liebe auf den zweiten Blick
Liebe auf den ersten Blick war Marrakesch nicht, aber von Liebe auf den zweiten Blick kann an dieser Stelle berichtet werden. Nach dem “stinkigen” Zmorge (die Frittöse hätten sie getrost in der Küche lassen können) an einem Buffet mit verfressenen Touristen schlendern wir durch den nördlichen Teil der Medina. Der Charme der Stadt zeigt sich uns hier rasch. Überall wird gemütlich dem Tagesgeschäft nachgegangen, die Souvenirverkäufer sind freundlich und unaufdringlich, der Verkehr durchaus aushaltbar sowie auf Roller und Velo beschränkt und die Gassen zwar schmal, aber doch viel luftiger und übersichtlicher als in Fes. Das wirkliche Sightseeing-Programm beschränken wir heute auf eine Koranschule aus dem 14. Jahrhundert. Diese ist derart schön und filigran ausgearbeitet, dass das Gebäude definitiv zu Recht den Weltkulturerbe Status bekommen hat. Ansonsten ist der Tag vor allem eines: gemütlich! Immer wieder schlürfen wir in einer Beiz einen Münzentee, geniessen ein einfaches Mittagessen auf dem grossen Platz, stossen bei einem Apéro an und verköstigen uns in einem einheimischen Lokal mit marokkanischen Spezialitäten. Während die Jungs sich am Nami zusätzlich ein paar Bierchen gönnen, gehen die Mädels auf Shoppingtour im Souk. Das Angebot ist riesig und erinnert irgendwie an ein orientalisches Märchen. Meist kommen wir denn auch kaum aus dem Staunen raus und können uns nur schwer entscheiden, was nun in die Tüten soll und was nicht.

Schnecken und andere Leckerein
Heute sind die Sehenswürdigkeiten im südlichen Teil der Stadt dran. Da es sich dabei um ein paar mehr Highlights als gestern handelt, sind wir auch ein bisschen länger beschäftigt. Wir bestauenen ganz viele Gräber und einen uralten, schlecht erhaltenen Königspalast sowie ein Herrscherhaus mit über 100 Zimmer. Irgendwie führen alle Wege in Marrakesch immer wieder an den Djemaa el-Fna. So stehen auch wir am Ende der Tour wieder auf diesem Platz und geniessen den obligaten, frischgepressten O’saft (Kostenpunkt 40 Rappen) bevor die Mädels nochmals in den Souk eintauchen und die Jungs sich schon mal ein Bier gönnen. Das Znacht gibts heute praktisch vor dem Hotel. Gleich gegenüber befindet sich der Busbahnhof und entsprechend ist das kulinarische Angebot – einfach und schnell. Zum Apero gibts eine Runde Schnecken. Alle sind “mutig” – ausser ich… (zum Glück habe ich für einmal DIE Ausrede) – und versuchen die lokale Spezialität. Danach gibts marokkanischen Kebab am Grillstand, Show und Unterhaltung der Grilljungs inklusive. Obwohl wir das Ding überzahlen, ein gelungener Abschluss der Tage in der crazy town Marrakesch.

Happy new year!
Stuwi und KK sind wieder abgereist und so sind wir für die letzten zwei Tage wieder à quatre unterwegs. Mit dem Auto verlassen wir Marrakesch in Richtung Casablanca. Unterwegs legen wir nochmals einen Stopp in einem Kaff am Meer ein. Anscheinend soll das portugisische Fort Unesco Welterbe sein. Dass das Ding nicht in unserem Buch ist (Inhalt ist auf die 731 Schönsten beschränkt), hat durchaus seine Berechtigung. Es ist nicht wirklich der Hammer. Am Vorabend treffen wir im Ibis am Stadtrand von Casablana ein. Nach dem Apéro gibts ein feines Znacht und danach auch schon Bettruhe. Wir sind alle viel zu müde, um noch bis Mitternacht aufzubleiben und somit schlafen wir uns gemütlich in das neue Jahr. Happy new year to everybody!

Fazit
Am letzten Tag bleibt die Rückreise. Das Auto geben wir ohne Probleme ab (das geknackte Schloss fällt zum Glück nicht auf), der Zöllner stempelt die Ausreise in meinem Pass ohne mit der Wimper zu zucken auf die erste Seite, welche für die Unterschrift reserviert ist, und Brunotti geniesst für einmal eine völlig sorgenfreie Zugsfahrt von Genf nach Bern.
Marokko hat uns sehr gut gefallen und irgendwie überrascht. Die Reise war abechslungsreich, schön und spannend. Die Menschen äusserst freundlich, interessiert und hilfsbereit. Die Landschaft unerwartet, farbig und immer wieder überraschend. Das Essen fein, manchmal eintönig und eher fad. Die Städte chaotisch, riesig und mit einem Labyrinth vergleichbar. Einziger Minuspunkt: die Marokkaner haben definitiv kein Verhältnis zum Abfall. Papierkörbe sind inexistent, alles landet auf dem Boden. So “erstrahlen” die Büsche denn auch fast überall “wunderschönen” Plastiktütenblume. Aber auch hierzu gibt es zum Schluss etwas positives: in einem kleinen Dorf waren alle Kinder samt Lehrer und Müllsack zu Fuss unterwegs und haben den Müll eingesammelt. Es bleibt die Hoffnung, dass dieses Beispiel Schule macht!

Short cut zu den Bildern

Herrlicher Rhythmus

An diesen Rhythmus könnte ich mich gewöhnen! Ferien, drei Wochen arbeiten, Ferien, wieder drei Wochen arbeiten, wieder Ferien… Einziger Nachteil: die Vorfreude kommt fast ein bisschen zu kurz. Dieses Mal starten wir getrennt. Während Odi bereits fünf Tage in San Francisco an einem Kongress weilt, geht meine Reise in Richtung US and A erst heute los. Obwohl das Entertainment-System nicht funktioniert, gehen die zwölf Stunden Flug überraschend zügig vorbei. Ich geniesse die Zeit, um wieder einmal zu Lesen und die gesammelten Podcasts anzuschauen. In San Francisco erwartet mich Odi bei schönstem Wetter an der BART-Station. Während er sich den Abend an der Abschlussparty des Kongresses (inkl. Pearl Jam, Kings of Leon und gratis Bier) vertreibt, versuche ich einen ersten Teil des Jetlags zu überwinden und bin zeitig ins Bett.

San Fran

Für Odi stehen heute die letzten Vorträge an. Ich vertreibe mir die Zeit mit klassischem Sightseeing in San Fran. Ohne Karte schlendere ich immer der Nase nach die Hügel rauf und runter, lande irgendwann am Meer und finde den Weg via Chinatown wieder zurück zum Hotel. Fazit des Tages: San Fran ist und bleibt eine coole Stadt: die Atmosphäre ist relaxed, die Leute freundlich, die Sehenswürdigkeiten zahlreich und das Chinatown sowieso der Hit. Bevor unsere gemeinsamen Ferien richtig anfangen, gibt’s am Abend Sushi bis zum Abwinken mit Odis Arbeitskollegen. Ab morgen sind wir definitiv wieder on the road again und fliegen nach Hawai’i.

Let’s go to Hawai’i

An einem Reisetag kann man gaaaaanz viel über ein Land erfahren. Hier die lustigsten Dinge, denen wir heute auf der Reise nach Hawai’i begegnet sind:

• Das Boarding ist ober mässig organisiert und strukturiert! Es gibt Einsteiggruppen, unterschiedliche Türen usw. Witz an der Sache: der Flieger ist kein bisschen schneller voll und startklar – im Gegenteil!
• Die Crew ist ururalt! Den Maitre de Cabin schätzen wir auf mindestens 70 Jahre! Auch die anderen Crewmitglieder sind nicht gerade jung. Einzige Hoffnung: der Kapitän tönt jugendlich und knackig.
• Der Flughafen von Honolulu ist riesig oder besser gesagt grösser als erwartet! Um von einem Ende (dort kommen wir an…) ans andere zu kommen (dort fliegen wir weiter…), ist ein Fussmarsch von 30 Minuten angesagt. Interessanterweise gibt es keinen Bus für diese Strecke (oder wir finden ich nicht…). Den gab es dafür bei der Ankunft vom Gate zur Ankunftshalle. Geschätzter Fussweg hier: zwei Minuten.
• Auch im Land des Überflusses kann man einem Hungerast bekommen! Überall sehen wir alle möglichen Arten von Foodständen. Leider sind diese alle hinter der Sicherheitskontrolle und damit für uns unerreichbar. Wir versuchen über eine Stunde etwas Essbares zu kaufen und finden schlussendlich bei unserem Gate einen halbleeren Kiosk.
• In Honolulu gibt es ein Welcome Desk der Armee! Ganze Horden von jungen Leuten kommen in Uniform an und wollen dem Frieden (so heisst‘s auf ihrem Rucksack) dienen. Na dann, viel Glück!
• Last but not least: es gibt ein Drive-in-Checkin! Praktisch, nicht?

Da unser Flug gestrichen wurde, müssen wir drei Stunden länger als geplant am Flughafen warten. Irgendwann spätabends erreichen wir unser Ziel. In Hilo angekommen, schnappen wir uns das Mietauto und fahren zum reservierten Hostel im Kaff. Das Wetter ist gut, die Temperaturen nach unserem Gusto und wir sind ready für Hawai’i.

Lava!

Der Tag wird ein Tag im Zeichen des aktivsten Vulkan der Insel. Da Vulkane für uns eine absolutes Novum sind, freuen wir uns sehr auf das was da kommen mag. Erster Fixpunkt ist der Treffpunkt mit dem Helikopterpilot, welcher uns den Krater aus der Luft zeigen wird. Da wir beide noch nie in einem Heli geflogen sind, wissen wir gar nicht auf was wir uns mehr freuen sollen: auf den Vulkan oder auf den Flug. Die Kombination macht es am Schluss wohl aus. Sanft und gemächlich ziehen wir über dem Krater unsere Runden und bestaunen die rote Lava, welche tatsächlich an zwei Orten aus der Erde blubbert. Wir folgen der rauchenden Linie und damit dem Strom weiter in Richtung Meer und können auch hier ab und zu Lava bewundern, welche sich irgendwie einen Weg an die Oberfläche schafft. An einem Ort, wo Lava austritt, können wir sogar einige Leute ausmachen, die zu Fuss hierhin gewandert sind. Klar, dass wir dies danach auch versuchen wollen. Besonders eindrücklich sind auch die riesigen Flächen, die der Vulkan bei seinen diversen Ausbrüchen zerstört hat. Ganze Dörfer wurden dabei begraben. Nach dem wir uns diesen ersten Überblick aus der Luft verschafft haben, ist es Zeit unser Glück zu Fuss zu versuchen. Wir haben keine Ahnung, ob, wie und wo wir näher an die Lava kommen und fahren einfach mal ans Meer. Dort finden wir tatsächlich ein paar local guys, welche gegen Abend loslaufen und den etwas “wagemutigeren” Touris den Lavastrom aus der Nähe zeigen. Über alte Lavafelder – rauf und runter, über Stock und Stein (zum Glück ist Lava so richtig griffig!) – wandern wir über zwei Stunden querfeldein und fühlen uns wie bei einer Mondwanderung. Als wir ankommen, sind wir gleich hell begeistert. Der Guide lässt uns ohne grosses Sicherheitsgeplapper losziehen und wir stehen tatsächlich direkt an einem Ort, wo neue Erde entsteht. Der mitgebrachte Stock, mit dem wir in der Lava herumstochern, reagiert wie ein Flammenwerfer, so heiss ist es. Wir können denn auch nicht zu lange dort stehen bleiben, die Hitze ist einfach unglaublich. Odi fackelt sich fast die Haare ab, so lange bleibt er Nahe bei der glühend heissen Masse. Über eine Stunde geniessen wir das Schauspiel. Unglaublich, wie sich schon nur in dieser kurzen Zeit die Oberfläche verändert. Man könnte stundenlang einfach hier sitzen und auf die roten Lavströme blicken – sehr, sehr eindrücklich. Der Rückweg dauert dann etwas länger. In der Zwischenzeit ist es stockdunkel und wir versuchen mit der Taschenlampe den besten Weg über das Geröll zu finden. Todmüde und mit vielen neuen Eindrücken fallen wir im Hotel (welches übrigens der absolute Hit ist…) sofort in einen tiefen Schlaf!

Frage des Tages: Wieso sind Teile des Waldes von oben dunkler als andere? Antwort: Schatten, Wolken, keine Sonne!

Im National Park

Die super Erlebnisse von gestern, können heute kaum getoppt werden. Obwohl dies klar ist, schauen wir uns trotzdem auch noch im National Park um und fahren mit dem Auto von Lookout zu Lookout. In der Tat ist es vor allem die Landschaft, die man hier bewundern kann. Mit unzähligen anderen Touris – Durchschnittsalter 67,5 Jahre – geniessen wir einen lazy National-Park-Day. Am besten gefällt uns das “Road Closed-Sign”, welches mitten in einem Lavalfeld steht und netterweise anzeigt, dass es hier nicht mehr weiter geht. Zum Znacht kehren wir im einzigen Taco Bell der Insel ein. Erinnerungen an frühere USA-Reisen kommen auf und wir schlagen uns so richtig den Magen voll. Mmmmhhhhh….

Schildkröten, Delfine und Parkbussen

Unser erster Stopp ist heute ein Strand mit pechschwarzem Sand. Im Reiseführer und auf der Tafel auf dem Parking steht “Watch out for turtels”. Schön wärs, denken wir und schlendern ohne weiter darüber nachzudenken über den schönen Strandabschnitt. Doch tatsächlich, auf einmal sind sie da. Auf einen Blick können wir vier Schildkröten ausmachen, welche hier gemütlich auf den Lavasteinen im Wasser liegen und am Moos herum knabbern.

So nahe und so lange konnten wir nicht einmal beim Tauchen je diese Tiere beobachten – cool! Weiter geht die Fahrt der Küste entlang zum südlichsten Punkt von Amerika. Hier ist es vor allem staubig und uns beeindrucken nur die Fischer, welche mit Harpune bewaffnet im tiefblauen Meer auf Fischfang gehen und so folgen wir lieber dem nächsten Hinweis im Planeten: schönster Schnorchelspot und Spinnerdelfine. Da auch am Strand wieder ein Schild mit dem gleichen Hinweis steht, sind wir guten Mutes, dass wir auch hier Tierglück haben werden. Und tatsächlich – bereits beim ersten Blick aufs Wasser sehen wir die Rückenflossen in der Bucht. Bevor wir uns ins Wasser stürzen, schauen wir uns aber noch einen historischen Platz an. Im Freilichtmuseum kann man lernen, wie die Könige Hawai’is früher gelebt haben. Nach so viel Kultur sind wir wieder bereit für Natur. Wir springen ins Wasser, setzen Schnorchel und Brille, warten ein paar Minuten und schon schwimmen zwei Delfine ca. eine Minute gemächlich um uns herum. Selbst dem sonst nicht sehr “Delfin-freundlichen” Herr Odermatt zaubert dies ein Lächeln aufs Gesicht. Hierzu muss man vielleicht noch sagen, dass wir Delfine bis anhin nur vom Boot oder Strand aus gesehen haben. Aus der Wasserperspektive ist dies ein ganz neues Erlebnis für uns – super! Zum Ausklingen des Tages fahren wir nach Kona. Das Tourikaff ist weltweit bekannt wegen des Ironman. Da dieser in wenigen Tagen stattfindet, joggen, schwimmen und radeln ganz viele durchtrainierte Athleten wie wild durchs Dorf. Wir verzichten auf den Abendsport und widmen uns lieber dem Abendessen. Da ich beim Parking jedoch das falsche Ticket gelöst habe (man kann 5 Dollar für zwei Stunden zahlen oder man kann 7 Dollar für die Zeit ab 17.00 bis zum nächsten Morgen zahlen; ich habe Option 2 gewählt, worauf das Ticket da es erst 16.50 war nur gerade zehn Minuten gültig war), wollen wir zuerst das Auto umparkieren. Leider kommen wir zu spät. Unter dem Scheibenwischer klebt bereits ein Zettel mit einer Busse in der Höhe von 40 Dollar… Fazit des Tages: wenn auf Hawai’i etwas auf einer Tafel steht, dann ist es so! Egal ob bei Schildkröten, Delfinen oder Parktickets! Aloha…

Ps: das erste Mal nehmen wir die Resten vom Znacht in einem doggy bag mit ins Hotel. Die Pizza war doch zu gross und wird morgen deshalb Odis Frühstück!

Und es wird noch besser…

Weil wir heute nochmals zu den Delfinen wollen, packen wir unsere sieben Sachen nicht zusammen und behalten das Hotelzimmer. Mit unserem Mietauto fahren wir ganz in den Norden der Insel und bestaunen dort die raue Klifflandschaft und die grünen, steilabfallenden Täler. Big Island bietet von der Vegetation und der Landschaft her wirklich alles: Regenwald, lange furztrockene Abschnitte, saftige grüne Farmlandschaften, riesige von Vulkangestein bedeckte Gebiete, steile Klippen, Sandstrände usw. An der Küste nördlich von Kona finden sich die meisten Ferienresorts. Dies da es hier die schönsten Strände und das beste Wetter gibt. Wir haben keine Lust auf die Hotelbunker, wollen aber trotzdem einen Strand besuchen. Zum Glück gibt es hier in Hawai’i ein tolles Gesetz: Strand kann nie Privateigentum sein! So finden wir denn auch leicht einen Abschnitt, wo wir die Füsse im Meer baden und den unzähligen Schildkröten zuschauen können. So etwas haben wir wirklich noch nie erlebt. Man läuft am Strand auf und ab und sieht bei jedem Blick ins seichte Wasser eine Schildkröte. Und wenn man vor lauter Schildkröten im Wasser nicht genau hinschaut, kann es durchaus sein, dass man gleichzeitig über eine stolpert, die faul am Strand herum liegt. Zurück beim Schnorchelspot können wir zwar Delfine entdecken, aber die sind so weit draussen im Meer, dass wir uns wenig Hoffnung machen. Da das Meer unruhig ist, wollen wir nicht so weit hinaus schwimmen. Doch die Delfine meinen es wieder gut mit uns und schwimmen zu uns! In der ersten Truppe, die gemächlich an uns vorbei zieht, zählen wir fünf Tiere. In der zweiten sind dann über zehn Stück inkl. ein Baby und ein Paar beim Liebesakt. Ein Delfin ist nur ungefähr ein Meter von mir entfernt und ich kann mein Glück wirklich kaum fassen. Wie soll man da 50 Meter Abstand halten (so steht’s auf der Tafel am Strand), wenn die Tiere einfach so direkt an einem vorbei schwimmen… – geil!

Back to Lava

Direkt im Anschluss an den Lava-Walk hat mir Odi erklärt, dass er diesen unbedingt nochmals machen will. Da wir heute nur noch auf die andere Inselseite müssen und auch sonst so ziemlich alles was uns interessiert gesehen haben, lässt sich dies bestens einrichten. Unterwegs stoppen wir bei den Aka Falls, den grössten Wasserfällen Hawai’is. Na ja, wenn man gerade erst bei den Vic Falls war, haut es einem nicht aus den Socken. Der Regenwald drum herum ist aber durchaus ein Besuch wert. Pünktlich treffen wir am Meer ganz im Süden ein und bekommen ohne Probleme einen Platz in der nächsten Trekkinggruppe. Im Unterschied zum letzten Mal treffen wir heute bei Tageslicht am Lavastrom ein, was uns einen etwas anderen Blick auf das Spektakel ermöglicht. Dies war denn auch der Hauptgrund, weshalb wir den Walk nochmals unter die Füsse genommen haben. Dieses Mal sind wir übrigens viel zackiger unterwegs. Nicht dass wir schneller laufen würden, nein, unser heutiger Guide kennt sich irgendwie besser aus und läuft ohne Umwege direkt von A nach B und zurück.

Waikiki

Im Nieselregen sagen wir Big Island adieu und fliegen nach Honolulu. Eigentlich wollten wir für die nächsten Tage kein Mietauto. Als wir aber vor dem Abflug nochmals einen genaueren Blick in den Planeten werfen, beschliessen wir trotzdem eines zu mieten und buchen kurzerhand eine Karre. So sind wir dann in Honolulu auch im Nu mit Sightseeing beschäftigt und fahren direkt zum ersten Highlight der Insel: Pearl Harbour. Hier kann man ganz viele Kriegsschiffe, U-Boote und Memorials besichtigen. Da wir zwar interessiert, aber nicht fanatisch für solche Dinge sind, entscheiden wir uns für eine Besichtigung der USS Missouri und des Memorial der USS Arizona. Das sollte zum Erreichen des Sättigungsgefühls reichen. Das Kriegsschiff war bis zum Golfkrieg im Einsatz und ist heute ein Museum. Die USS Missouri ist riesig und man kann alles auf eigene Faust besichtigen. Irgendwie eindrücklich – auch wenn wir grundsätzlich von Kriegsmaterialen nicht sehr beeindruckt sind. Das Memorial der USS Arizona ist das meistbesuchte Objekt von Pearl Harbour. Über dem von den Japaner am 7.12.1941 attackierten und versunkenen Schiff wurde zu Ehren der 1400 getöten Soldaten eine Art Brücke errichtet, die man per Schiff besuchen kann. Da die Toten hier ihre letzte Ruhestätte gefunden haben, ist das ganze ziemlich speziell und leicht patriotisch angehaucht. Das reservierte Hotel in Waikiki entpuppt sich als wahrer Glücksgriff. Zimmer mit Balkon, sauber, relativ neu, einfach eingerichtet, eine Strasse vom Strand weg und erst noch zahlbar. Waikiki selber finden wir auch überraschend gut. Obwohl es hier wie erwartet ober touristisch ist und eine Unmenge an Touris hat (wir fühlen uns wie in Japan!), ist doch alles ziemlich relaxt und easy – Hawai‘in-Styl-Hang Loose eben…

Oahu

Heute steht die Besichtigung der Insel Oahu an. Wir beginnen unseren Tag mit Besteigen des Diamond Hill. In Einerkolonne geht es langsam den Berg rauf. Den Hügel könnte man als Hausberg von Honolulu bezeichnen (Openair gibts hier aber keines… ). Die Aussicht ist super, wäre da nicht die Unmenge an Touristen, die gegenseitig um den besten Fotoplatz buhlen. Via Küste fahren wir weiter ganz in den Norden. An der Küste wechseln sich Strand und Klippen ab. Da das Angebot an Stränden immens ist, wirkt keiner überlaufen. Wir selber bleiben heute trocken. Meist sind die Wellen schlicht zu hoch und schnorcheln somit kein Thema. Ja, auch die Insel Oahu gefällt uns – das Südsee-Feeling ist omnipräsent. Was im Gegensatz zu Big Island auffällt, sind die vielen Obdachlosen (teilweise ganze Familien…). Einige haben ihre ganzes Hab und Gut in ihrem Auto verstaut. Andere wohnen mit den wenigen Habseligkeiten irgendwo unter einem Baum. Was auch auffällt, ist die hohe Militärpräsenz auf der Insel. Hawaii ist ein grosser Stützpunkte. Auf dem Rückweg fahren wir gar durch ein Kaff, in welchem nur Angestellte der Armee wohnen. Wir beschliessen den Tag mit einem Shopping-Stopp in einem Outlet Store und kaufen den halben GAP leer. Unglaublich was wir für 200 Dollar alles ins Hotel tragen. Ob wir‘s auch irgendwie in den Tramper bringen, bleibt abzuwarten…

Last day in Hawai’i

Wir sind früh unterwegs. Bereits um sieben Uhr sitzen wir im Auto und fahren zum berühmtesten Schnorchelpunkt der Insel (die Anzahl Besucher pro Tag ist limitiert, early-morning-snorkeling also…). Na ja, so der Hammer ist es dann leider nicht. Trotz Education-Film, welchen alle Besucher beim Einlass anschauen müssen, wurden die Korallen über die Jahre zu Tode getrampelt. Was uns ein bisschen entschädigt, sind die vielen Fischen (gar Fischarten), die in der Bucht herum schwimmen. Und ach ja, die Bucht an und für sich ist auch sehr schön. Der letzte Abstecher auf der Insel führt uns ganz an den westlichen Zipfel. Hier finden sich wieder zahlreiche tolle Strände, welche vor allem das Surferherz höher schlagen lassen.

Diese Küstenseite der Insel wird hauptsächlich von Ur-Hawaiianern bewohnt. Dies nimmt dem ganzen sofort ein bisschen den Glanz, macht es aber auch irgendwie sympathisch. Nach dem Sonnenuntergang am Waikiki-Beach (sehr, sehr schön!), geniessen wir ein letztes Mal die Meeresbrise auf unserem Balkon. Durch Zufall finden wir heraus, dass das für morgen gebuchte Hotel in San Fran nicht so der Hit ist. Wir kommen um 9 Uhr abends in Frisco an und die Reception schliesst um 10 Uhr. Die Chance, dass wir also ohne Hotel auf der Strasse stehen, ist gross. Kurzerhand buchen wir alles um: neues Hotel beim Airport und – ich kann es kaum glauben und Odi sagt immer nur “do as the locals do, wir sind in Amerika!” – Mietauto für 20 Stunden. Kleines Detail am Rande: das Mietauto ist günstiger als der öV. Da muss die Eisenbahnerin in mir ein bisschen umdenken…

Mahalo

Mahalo heisst Danke auf hwaiianisch. Ja, es hat uns sehr gut gefallen in Hawai’i. Hawai’i ist definitiv nicht Amerika. Alles ist so viel relaxter, niemand ist im Stress, die Leute sind unglaublich nett (echt nett und nicht “Ami-nett”) und das Leben scheint allen irgendwie Spass zu machen. Diese Beschreibung passt zu Oahu (Insel mit Honolulu). Für Big Island müsste man überall noch ein “sehr” vorab stellen. Nach einem letzten tiefen Atemzug in der warmen Pazifikluft verlassen wir die Inseln und fliegen zurück nach San Fran. Dass unser Entscheid betreffend Hotel richtig war, merken wir bald. Mit fast einer Stunde Verspätung landen wir in SFO… Zum Abschluss des Tages gibt es einen letzten Taco im Taco Bell. Damit hätten wir uns auch von unserer liebsten Fast Food-Kette verabschiedet und der letzte Ferientag kann kommen.

San Francisco in one day

Dank dem Mietauto sind wir rasch und stressfrei an der Golden Gate Bridge. Leider ist der Nebel derart dicht, dass wir die Brücke zuerst nirgends entdecken können. Nach nur einigen Minuten lichtet sich dieser aber und Stück für Stück vom Wahrzeichen der Stadt wird sichtbar.

Nach mehreren Fotos aus allen zur Verfügung stehenden Winkeln und Aussichtspunkten fahren wir via Lombard Street zurück ins Stadtzentrum. Der Toll über die Brücke kostet übrigens auf der Hinfahrt null Dollar und auf der Rückfahrt sechs Dollar… Am Fishermans Warft gibt’s Fish & Chips zum Essen, Seehunde zum Fotografieren und viele Touris zum Anschauen. Da wir noch genug Zeit haben, lassen wir uns für die Rückfahrt zum Flughafen viel Zeit und cruisen gemütlich durch die Strassen. Durch die verschiedensten Quartiere – vorbei an arm und reich (die Penneranzahl ist wirklich erschreckend), die ethische Vielfalt eine wahre Freude – dauert die abwechslungsreiche Fahrt über eine Stunde. Am Flughafen werden wir ein letztes Mal Zeugen der typisch amerikanischen Sicherheitsmentalität. Gib ihnen eine Uniform und sie sind kaum mehr zu halten. Am liebsten würden wir alle Festländer in ein “Aloha-Praktikum” nach Hawai’i senden. In diesem Sinne “Aloha” und “Mahalo” – bis zur nächsten Reise!

Short cut zu den Bildern

Roadtrip nach Polen

Ganz atypisch haben wir im Sommer zwei Wochen Ferien. Und nochmals ganz atypisch bleiben wir für einmal in Europa. Als Ziel haben wir Polen definiert und hinbringen wird uns der VW Camperbus, welcher seit dem letzten Jahr im Besitz der Familie Fankhauser ist. Warum Polen? Die meisten haben bei dieser Destination sofort die Hände verworfen und uns mitgeteilt, dass wir wohl ohne Hab und Gut wieder nach Hause kehren werden. Genau dieses Klischee wollen wir wiederlegen. Dazu kommt, dass alle in den Norden, Westen oder Süden fahren. Klar, dass wir folgedessen den Osten wählen.
Der Camper verführt zu null Vorbereitung. Bei nichts muss abgewägt werden, ob es wirklich notwendig und überhaupt Platz im Tramper vorhanden ist. Entsprechend packen wir und das Chaos ist riesig. Irgendwann hat dann aber alles seinen Platz gefunden und wir können losfahren. Bis nach Freiburg im Breisgau kommen wir rasch vorwärts. Anschliessend gehts nicht mehr ganz so fix. Die vielen Baustellen und Brummies machen das zügige Weiterkommen unmöglich. In Maulbronn machen wir unseren ersten Sightseeing-Stopp. Das Kloster gehört zum Unesco Welterbe. Unser Fazit: ein Kloster wie viele Klöster mit Säulen, Innenhof, Kirche, usw. aber eigentlich noch ganz nett. Da wir unser heutiges Ziel mit Bestimmtheit nicht erreichen, planen wir kurzerhand um. Odi führt mich auf die Romantik-Route und wir campen in Rothenburg ob der Tauber. Das Städtchen ist wirklich hübsch und wären wir Amerikaner würden wir es wohl super awsome finden. Das Camperleben ist leider nicht so idyllisch wie in Afrika. Auch die Romantik sucht man vergebens. Der Nachbar ist nur zwei Meter entfernt und kein wildes Tier. Natürlich ist auch Feuer machen tabu, weshalb wir uns mit einem Fertiggrill vergnügen.

Plus zwei

Der Regen lädt nicht zum Zmörgele ein. Wir packen unsere sieben Sachen und fahren subito los. Schliesslich ist es noch ein weiter Weg bis nach Polen. Wir tauschen die Romantik-Strasse gegen den Highway und brettern in Richtung Osten. Nach ungefähr einer Stunde kündigt ein brauner Wegweiser ein Unesco Weltkulturerbe an: die Würzburger Residenz. Spontan setzen wir den Blinker und machen einen kurzen Stopp beim riesigen Wohnhaus, in welchem jedes Zimmer einen Preis für besonders kitschiges Wohnen bekommen sollte. Den Amis fallen einmal mehr fast die Augen aus dem Kopf. Auch in Bamberg gibts einen Unesco-Stopp. Wir parken den VW-Bus illegalerweise direkt vor dem Dom (wir sind nur den Wegweisern gefolgt, welche zugebenerweise mit einem Parkverbot versehen waren…) und schauen uns mit einer Unmenge von anderen Touris die Altstadt an. Ab jetzt gibt es keinen spontanen Stopp mehr. Sonst besteht die Gefahr, dass wir gar nie in Polen eintreffen… Kurz nach fünf Uhr überqueren wir endlich die Grenze und finden irgendwann sogar einen Campingplatz. Leider begrüsst uns Polen mit Regen, weshalb wir den Abend nach einer kurzen Grilleinlage mehrheitlich im Auto verbringen.

Friedenskirchen

Auch in Polen gibt es natürlich Unmengen von Unesco Welterbe zu besichtigen; sonst wären wir ja nicht hier! Unser erstes Ziel sind denn heute auch die beiden Friedenskirchen in Jawor und Swidnica. Wir sind beeindruckt. Noch nie haben wir etwas vergleichbares gesehen. Von aussen sind die Gotteshäuser äusserst schlicht gehalten und sehen aus wie ein einfaches Fachwerkhaus. Die Gründe für die Schlichtheit sind folgende: als die Evangelischen nach dem 30-jährigen Krieg (1608 -1648) in Schlesien die Kirchen bauen durften gab es einige Auflagen. Sie sollten vor den Stadtmauern stehen, durften nur aus Holz, Lehm, Sand und Stroh errichtet werden, durften keine Glockentürme haben und mussten innerhalb eines Jahres fertiggestellt sein. Umso grandioser ist die Innenausstattung. Da konnte man sich dann so richtig Zeit nehmen. Alles ist voll mit Malereien. Zudem findet man bis zu viergeschossige Emporen und Logen. Dazu kommen eine riesige Orgel und ein barocker Hochalter. Da das Wetter hier im Süden immer noch nicht besser ist, fahren wir auf direktem Weg in Richtung Norden. Unterwegs wird es sonnig und heiss. Der Regen lässt sich erst wieder Blicken als wir auf dem Camping vorfahren. Mann, wo bleibt das Hoch über Polen, welches letzte Woche ganz Europa eine wunderbare Sommerwoche bescherrt hat?

Der hässlichste Kebap der Welt

Der Tag beginnt vielversprechend: in der Morgensonne schlendern wir durch das nächste Unesco Welterbe, das Städtchen Torùn. Leider wird der Rest des Tages nicht mehr ganz sooo der Hit. Das erste Fast-Malheur passiert uns auf der Autobahn als wir plötzlich feststellen, dass wir praktisch kein Diesel mehr im Tank haben. Spanisch kommt uns vor, dass der Tank heute morgen noch halb voll war! Haben wir etwa ein Leck oder kennen wir einfach die Mätzchen der Tankanzeige nicht? Nachdem wir irgendwo in der Pampa voll getankt haben, wird klar, dass es zweiteres ist. Von nun an werden wir die zurückgelegten Kilometer etwas genauer im Auge behalten… Das nächste Ziel ist die Burg von Marbock (auch aus dem Unesco-Buch…). Der dreifache Befestigungswall erfüllt heute seine Aufgaben definitiv nicht. Halb Polen und zwei Schweizer erobern erbarmungslos die Festung. Wir sind nicht lange mit Elan bei der Sache, es hat uns einfach zu viele Leute. Nirgends kann man ruhig stehen und dem Audio-Guide zuhören. Dauernd wird man angestupst und hört die für Einheimischen obligatorischen Guides direkt neben einem herumquaseln. Dazu kommt, dass wir beide extrem hungrig werden. An einem Touri-Stand vor der Burg bestellen wir zwei Kebap. Schon beim Bestellen hätte uns klar sein müssen, dass es sich hierbei um den wohl hässlichsten Kebap ever handeln wird. Die Polen haben wirklich keine Ahnung, wie man dieses sonst sehr leckere Ding zubereitet und schmeissen angemachten Kabis- und anderen Salat mit super fettigem Fleisch in ein Fladenbrot und toppen das ganze mit weiteren undefnierbaren Saucen*. Leider sind die Damen auch nicht gerade sonderlich schnell bei der Zubereitung und mit meinem Hungerast, der zunehmenden Hitze und dem fettigen Geruch schaffe ich es nur knapp nicht in Ohmacht zu fallen… Bingo; ein toller Ausflug zu dieser Burg in Marbock! Via dem Wohnort (heute Stare Pole, früher Altfelden) von Fritz – der Vater von Edi, er musste von hier im zweiten Weltkrieg fliehen und wir lesen zur Zeit gerade sein Tagebuch aus dieser Zeit – geht es weiter ans Meer. Leider sehen wir das Meer nirgends und dies obwohl wir fast eine Stunde parallel dazu fahren. Zwischen Meer und Strasse hat es nämlich einen riesigen Pinienwald. Schlimmer als der verwehrte Blick aufs Meer ist die Masse an Touristen, die wir auch hier antreffen. Uns graust richtig davor, irgendeinen überfüllten Camping anzufahren. Schliesslich finden wir dann doch noch ein Plätzchen unweit des Strandes, welches nicht allzu überfüllt ist und an den polnischen Ballermann erinnert. Die Abkühlung im Meer schenken wir uns. Es ist zu kühl und zu windig.

*Interessanterweise wohnen in Polen praktisch keine Ausländer. Man sieht bspw. eigentlich keine Asiaten oder Schwarze auf der Strasse. Auch eine Vermischung der Polen mit Ausländern Zwecks Fortpflanzung scheint nicht die Regel zu sein. 97% der gezeugten Kinder stammen aus rein polnischen Verhältnissen. Wie sollen die Polen also wissen, wie man einen anständigen Kebap macht, wenn kein Türke hier wohnt?

Solo Camping!

Da das Badewetter immer noch auf sich warten lässt, ziehen wir weiter. Bevor wir aber dem Meer Lebwohl sagen, besuchen wir noch die Stadt Danzig oder wie so schön auf polnisch heisst: Gdansk (wir verstehen übrigens kein Wort und können uns kein Wort ausser Dober (= Guten Tag) und Miod (= Honig) merken). Hier in der Hansestadt Danzig wurde der erste Weltkrieg ausgelöst. Das deutsche Schiff Schleswig-Holstein attakierte eine polnische Bunkeranlage auf der Westerplatte, wo man heute die Gedenkstätte besuchen kann. Die Stadt selber gefällt uns super gut. Die Altstadt ist sauber herausgeputzt, die Häuser sehr dekorativ, überall hat es kleine Kafis und Marktstände. Im Gegensatz zu den bisher besuchten Orten finden sich hier zudem auch ganz viele ausländische Touris, was dem ganzen einen internationalen Touch gibt. Den Rest des Tages nutzen wir für die Überfahrt weiter in den Osten. Zu unserer Freude finden wir gegen Abend einen Camping für uns gaaaaanz alleine! Nur den Regen dürften sie wieder abstellen…

Bunker im Wald

Auch der heutige Tag beginnt mit Geschichtsunterricht. In der Nähe von unserem Übernachtungsort besichtigen wir die Wolfsschanze, Hitlers geheimes Quartier während des zweiten Weltkrieges. Die Bunkeranlagen waren derart passend in die Umgebung eingebaut, dass das Lager bis 1945 unentdeckt blieb. Berühmt ist die Anlage vor allem, da hier der einzige Anschlag auf Hitler ausgeführt wurde. Von Stauffenberg aus den eigenen Reihen versuchte ihn an diesem Ort mit einer Bombe zu töten – leider erfolglos… Eindrücklich sind die Bunker hauptsächlich wegen den dicken Mauern. Bis zu acht Meter sollten die Nazis vor allfälligen Angriffen schützen. Fünf Stunden später finden wir uns an der weissrussichen Grenze wieder. Hier gibt es einen grenzüberschreitenden National Park, welcher seit langer Zeit von Menschenhand unangetastet blieb und deshalb von der Unesco zum Weltnaturerbe ernannt wurde. Berühmt ist der Park auch für dier hier lebenden europäischen Bisons. Da wir auf der morgigen Tour leider kaum auf einen stossen werden, schauen wir uns das vom aussterben bedrohte Tier sicherheitshalber noch rasch im Tierpark an. Na ja… wir finden zwar einen Bison, aber ansonsten ist der Park überhaupt nicht der Hit.

Warschau

Um 5.30 müssen wir aus den Federn. Maria, die “Rangerin” (nicht mit den Rangern in Afrika vergleichbar; statt Karabiner ist sie mit Handtasche und kleinem Velo bewaffnet) des Beloweshskaja Puschtscha National Parks, wartet auf uns. Zu dritt spazieren wir drei Stunden durch den Urwald. Maria kennt jede Pflanze und wir können uns vor lauter Fauna keinen einzigen Namen richtig merken. Die Unberührtheit des Urwaldes ist eindrücklich und wir sind froh, dass auch bei uns wieder vermehrt auf Renaturierung gesetzt wird. Tiermässig erfreuen wir uns immerhin an einer Horde Wildschweine. Die anschliessende Fahrt nach Warschau ist rasch vorbei. Auf den wenig befahrenen Nebenstrassen kommen wir gut voran. Für Abwechslung sorgen auch immer wieder die Damen, die im ältesten Gewerbe der Welt tätig sind. Sie stehen hier bei vielen Waldsträsschen und warten auf Kundschaft. Statt “Ein Männlein steht im Walde ganz still und stumm” könnte man sagen “Ein sexy Weiblein steht am Waldrand und winkt ganz dumm”. In der Hauptstadt angekommen, suchen wir uns zuerst ein Hotel im Zentrum mit Parking. Da die Campings alle ziemlich ausserhalb sind, macht dies irgendwie mehr Sinn. Zudem sind wir nicht ganz unglücklich zur Abwechslung wieder einmal etwas mehr Platz zu haben. Warschau gefällt uns sehr gut. Die Highlights sind kompakt gelegen und rasch besichtigt. Wir geniessen die Strassencafés und ergötzen uns an den historischen Gebäuden (leider sind die Dinger nicht ganz so historisch wie sie aussehen, denn Warschau war am Ende des 2. Weltkrieg ein einziger Trümmerhaufen und musste wieder neu aufgebaut werden). Obwohl es ein wunderschöner Sommerabend ist, müssen wir frühzeitig kapitulieren. Die langen Fussmärsche und das frühe Aufstehen haben uns geschafft. Schliesslich sind auch wir keine 20ig mehr!

Tyskie*

Nach zwölf Stunden Schlaf fühlen wir uns wieder fit genug für die Weiterreise. Auf dem direkten Weg geht es weiter nach Zamosc. Auch dieses Kaff ist im Unesco-Buch (man kann erahnen, dass sich der Unesco-Count nach diesen Ferien positiv verändern wird – und wir sind noch mal am Ende mit all den Sights hier…). Berühmt ist das Örtchen wegen seiner anscheinend idealen Bauweise. Der damalige Herrscher liess Zamosc zum Erreichen dieses Zieles durch einen Italianer errichten. Auch hier wieder alles kompakt, hübsch und rasch besichtigt. Bleibt also genug Zeit auf dem Camping noch ein bisschen die Beine hochzulagern und die Sonne zu geniessen. Seit gestern ist es schliesslich über 30 Grad warm!

*Wer sich fragt was dieser Titel soll, hier die Antwort: aktuelle Biermarke, welche Odi gerade geniesst.

Salzminen oder Disneyland?

Die letzte Gegend, die wir in Polen noch besuchen werden, ist die Region um Krakau. Hier stehen weitere vier Unesco Weltkulturerbe auf dem Programm. Wir beginnen mit den Salzminen von Wieliczka. Doch bevor wir zu den Minen kommen noch rasch eine kurze Episode zu einer Begegnung heute auf einer Landstrasse: ein riesiger Pilgerzug mit singenden Jugendlichen. Immer per 15. August (Maria Himmelfahrt) pilgern die Polen aus allen Ecken zu einer bestimmten Kirche im Landesinnern. Wir sind beeindruckt ab den vielen pilgernden Teenies. Doch nun zur Salzmine. Die Zahlen und Fakten zur Mine tönen bestechend: 700 Jahre alt, alles aus Salz, 300 km unterirdische Wege, 9 Stockwerke oder 327 Meter tief, 22 Kammern, mehrere Kirchen und Kapellen usw. Der einzige Nachteil: wir kommen uns nach ca. drei Minunten vor wie im Disneyland. Zu Tausenden werden die Touris in Gruppen durch die Gänge geschleust. Überall hat es Leute und man wird richtiggehend von der einen zur nächsten doch eher kitschig aufbereiteten Sehenswürdigkeit gehetzt. Netterweise dauert das ganze auch nur volle drei Stunden und wir sind ziemlich froh, als wir irgendwann nach einer gefühlten Ewigkeit wieder Tageslicht erreichen.

Krakau und Umgebung

Heute “erledigen” wir die drei uns noch fehlenden Unesco Weltkulturerbe. Dies war nicht so geplant, hat sich aber irgendwie so ergeben. Doch alles der Reihe nach. Bereits um 7.30 Uhr sind wir in der Altstadt von Krakau anzutreffen. Mit uns erwacht die Stadt gaaanz langsam. Da Sonntag ist, sind wir praktsich alleine unterwegs. Morgenstund hat für einmal Gold im Mund und wir geniessen den Bummel. Nach der Altstadt folgt der Wawel Hügel mit dem Königsschloss (Krakau war früher die Haupstadt Polens) sowie das jüdische Quartier. Die Stadt gefällt uns gut, wird aber unserer Meinung nach ein bisschen überbewertet. Warschau und Danzig können bestens mithalten. Zurück in der Altstadt treffen wir auf unzählige Touristen und Regen. Zeit für uns abzuhauen und die Regenpause für das Einkaufen zu nutzen. Der nächste Stopp – wieder bei Sonnenschein – ist die Basilika von Kalwaria Zebrzydowska, welche der zweitwichtigste Pilgerort Polens ist und unweit des Geburtsortes von Papst Johannes Paul II liegt. Die Kirche ist berühmt, weil hier einer Abbildung der Maria vor vielen, vielen Jahren einmal ein Blutstropfen aus dem Auge rann. Hier wird uns einmal mehr bewusst, wie gläubig die Polen sind. Da immer noch genug Zeit vorhanden ist, beschliessen wir auch noch das letzte Unseco Welterbe zu besuchen: die Konzentrationslager von Auschwitz und Birkenau. Ja was soll man nun dazu schreiben? Eigentlich sind alle Worte unausreichend, um zu beschreiben, was hier während des 2. Weltkrieges abging. Ein unglaubliches Mahnmal der Weltgeschichte.

Drei Länder in einem Tag

Adieu Polen – schön wars und ja lieber Skeptiker, wir nehmen alles wieder mit, was wir mitgebracht haben! Auf mehr oder weniger direktem Weg verlassen wir das Land und fahren via Slovakei in die Tschechei. In der Slovakei machen wir nur einen kurzen Stopp. Erstens würden wir sonst in die “falsche” Himmelsrichtung fahren und zweitens war Odi hier mit Grübi im 2010 bereits eine Woche in den Ferien. Nichts desto trotz ist er so nett und zeigt mir ein Unesco Welterbe in Grenznähe: das kleine Bergdorf Vlkolinec. Die ganze Scenerie erinnert ein wenig an den Ballenberg, nur dass dort heute effektiv noch Leute wohnen. Das war dann auch schon alles von der Slovakei, weiter gehts in die Tschechei. Auch hier haben wir schon einmal eine Tour gemacht und einiges besichtigt. Da wir damals aber nur wenige Tage zur Verfügung hatten, konnten wir nur den westlichen Teil des Landes besuchen. Diese Tatsache passt nun hervorragend zu unserer Reiseroute und wir werden die nächsten zwei Tage ganz im Osten der Tschechei verbringen. Heute reicht die Zeit noch für einen Besuch in Kromeriz. Hier hat die Unesco ein Schloss inkl. Garten auf ihre Liste gesetzt. Die Besichtigung des Inneren des Schlosses fällt “wegen zu” ins Wasser (wir sind ehrlich gesagt nicht ganz unglücklich…). Dafür lädt der Schlossgarden zu einem Spaziergang ein. Dieser fällt allerdings auch nicht gerade sehr ausgiebig aus, denn unser Thermometer im Auto zeigt schlappe 43 Grad.

Geschlossene Möbelausstellungen

In Olomouc auf dem Dorfplatz steht eine riesige Dreifaltigkeitssäule, welche gemäss Lonely Planet-Autor an den Borobudur Tempel in Indonesien erinnert. Dies interessiert uns natürlich sehr (und ja es ist auch Unesco…). Leider können wir keine Ähnlichkeit erkennen. Aber vielleicht ist auch einfach unsere Phantasie nicht so reich wie die einiger Mitmenschen. Weiter gehts nach Lytomysl zum dortigen Schloss (auch Unesco…). Da wir nicht an einer antiken Möbelausstellung interessiert sind, kommt es uns sehr entgegen, dass gerade keine Führung durch das Innere stattfindet. Von aussen sieht das herrschaftliche Gebäude aber ganz nett aus. In Brno wartet das letzte Unesco-Ding des heutigen Tages auf uns: die Villa Thugendhat. Dieses Welterbe ist wohl das Modernste, welches wir je zu Gesicht bekommen haben. Der Architekt Mies van der Rohes hat in den 1920er Jahren ein aus unserer Sicht relativ normales Wohnhaus gebaut. Okay, zur Bauzeit war es wohl aussergewöhnlich, aber für die heutige Zeit würden wir als Architekturbanausen behaupten, dass es gaaaanz viele Wohnhäuser gibt, die gleich oder ähnlich aussehen. Als Präger des modernen Baustiles darf man ihn aber wohl schon würdigen. Zum Glück ist auch hier die Möbelausstellung heute geschlossen. Wir konzentrieren uns stattdessen auf die schmucke Innenstadt und spazieren durch die Fussgänzerzone von Brno.

Pickerl

Zum letzten Mal gibt es zum Frühstück “Schloss-Besichtigung”. Die Schlösser von Ladnice und Valtice sind das letzte uns noch fehlende Unesco-Puzzleteil Tschechiens. Beim ersten ergötzen wir uns “nur” an der Aussenfront. Beim zweiten entscheiden wir uns schliesslich endlich für eine Führung durch die antiken Räume. Interessant und schön, aber man hat doch eher bald genug gesehen. In Österreich müssen wir zuerst ein Pickerl (Autobahnvignette) kaufen. Danach hält uns nichts mehr auf, direkt nach Salzburg durchzubrettern. Wobei “direkt” an dieser Stelle etwas übertrieben ist. Etwas hätte uns aufhalten können – ein Besuch in Kogl, aber die beiden Lieben sind zurzeit im Altai in den Ferien – und etwas hat uns aufgehalten. Trotz GPS fahren wir nämlich irgendwann in die falsche Richtung. Rund um Tulln (ja, Otto und Margit, ihr lest richtig…) finden wir den richtigen Weg erst im zweiten Anlauf. Vor Salzburg beginnt die Suche nach einem Camping. Mangel herrscht bei weitem nicht, doch wir sind zu wählerisch und wollen uns nicht auf einen mit Dauercampern überfüllten Platz an einem See quetschen. So landen wir am Schluss am Stadtrand von Salzburg, was sich auch nicht als viel besser – eher das Gegenteil ist der Fall – heraus stellt. Auch hier ist alles bis auf den letzten irgendwie verfügbaren Platz überstellt und wir bekommen ein winziges Plätzchen irgendwo am Rande zugeteilt. Ja, das ist der Nachteil an Ferien im Sommer! Fairerwaise muss hier erwähnt werden, dass die sanitären Anlagen dafür absolut top sind. Da haben wir auf dieser Reise doch schon anderes gesehen.

Salzburg und schon wieder suchen

Die erste Aufgabe des Tages ist die Suche nach einem Parkplatz in Salzburg. Gar nicht so einfach, wie sich herausstellt. Die P’s ohne Dach sind alle voll und in die P’s mit Dach passen wir nicht rein. Irgendwann auf der anderen Stadtseite haben wir dann endlich Glück und finden einen freien und passenden Platz. Salzburg gefällt vor allem mir gut. Die Altstadt ist wirklich hübsch und es gibt doch einiges an historischem anzuschauen. Aber auch ich habe mir das ganze doch ein bisschen pompöser vorgestellt. Immer diese Erwartungen und Vorstellungen… Mit dem Besuch Salzburgs beschliessen wir die Unesco-Besichtigungen dieser Reise. 20 neue Kleber im Buch sind genug und wir haben den Sättigungsgrad langsam aber sicher erreicht. In der Nähe von Lindau beginnt wieder die Suche nach einem Nachtlager. Der Camping auf dem Bauernhof ist leider genau so voll wie all die anderen Plätze, die wir anfahren. Ich befürchte gar, dass wir wohl oder übel bald bis nach Bern fahren müssen. Odi gibt aber zum Glück nicht auf und ja wir finden ein super tolles Plätzchen. Die Bedingungen erfüllen wir mit Bravour: nur Campervans und keine Kinder. Wir geniessen unseren letzten Abend mit den lezten Einweggrillen und dem letzten Fleisch.

Fertig campen in Europa

Nun ist es also zu Ende, unser Camperabenteuer in Europa. Ungewohnt war’s, interessant war’s und schön war’s auch. Wir sind uns aber einig, dass Camping in den westlichen Gefilden nicht unser Hobby werden wird. Zu geil ist Camping in Afrika, wo man Natur pur, Freiheit und Platz en masse hat. Aber die Erfahrungen, welche wir in den letzten zwei Wochen gemacht haben, möchten wir natürlich trotz allem auf keinen Fall missen. Und ja, der VW-Bus war super cool!

Short cut zu den Bildern

Auf Besuch bei Margit & Otto

Was über den Jahreswechsel auf den Malediven begann, findet an Pfingsten seine Fortsetzung: wir besuchen unsere Freunde, Margit und Otto, in Kogl in der Nähe von Wien.

Seit einer gefühlten Ewigkeit sind wir schon nicht mehr ab Bern-Belp geflogen. Dass dies mehr als angenehm ist, wird uns rasch wieder bewusst. Da der Flug bereits um 6.20 Uhr abhebt, können wir zwar nicht gerade ausschlafen, aber doch immerhin für eine akzeptable Anzahl an Stunden die Nachtruhe im eigenen Bett geniessen. Der Flughafen ist wirklich klein und das übliche Flughafen-Prozedere in Rekordzeit vorbei. Auch der Flug ist äusserst angenehm und das Flughuhn (als ex-Flughuhn darf man dies sagen…) derart nett und zuvorkommend, dass man sich glatt als einen besonders geschätzten Gast fühlt. Wirklich zu empfehlen diese Skywork… In Wien werden wir bereits von Otto erwartet. Ach, wie ich das Gefühl liebe, wenn man im Ausland ankommend (oder vice versa) auf ein bekanntes Gesicht trifft, auf welches man sich gefreut hat. Nach einer Stunde Fahrt treffen wir in Kogl – ca. 20 Kilometer ausserhalb von Wien gelegen – auf das nächste bekannte und strahlende Gesicht: die Margit. Wir werden so herzlich im Hause aufgenommen, dass wir uns bereits nach wenigen Minuten wie zu Hause fühlen. Bei einem ausgiebigen Frühstück steht das erste ausführliche Gespräch an. Schliesslich gibt es doch einiges zu erzählen… Anschliessend steht das erste Unesco Welterbe auf dem Programm. Wir besuchen die Kulturlandschaft Wachau an der schönen Donau. Obst- und Winzerdörfer haben sich hier zwischen zahlreichen Burgen und Kirchen wunderbar in die Landschaft eingegliedert.

Zum Znacht werden wir mit einem riesigen Stück Grillleisch verwöhnt. Doch bevor es soweit ist, geniessen wir erstmals ganz „Malediven-like“ einen Sundowner am resp. im Pool des schönen Heimes der beiden.

Wald- und Parkspaziergänge um und in Wien

Nach dem feinen Zmorge (wir werden hier verwöhnt und bekocht wie der Kaiser und die Kaiserin von Österreich…) machen wir uns auf zu einem ausgedehnten Waldspaziergang. Wir sind froh, dass wir die Haus-Jogging-Strecke ablaufen. Dies ist vor allem deswegen ganz besonders gut, als dass wir so nicht nur japsend ein paar Sätze von uns geben können, sondern richtig viel Luft für gute und interessante Gespräche haben. Am Nachmittag gibt’s auch einen Spaziergang. Dieses Mal aber durch die prächtige Parkanlage beim Schloss Schönbrunn.

Die ehemalige Sommerresidenz der Habsburger Herrscher, im dezenten schönbrunn-gelb gehalten und von der Unesco zum Weltkulturerbe ernannt, gefällt uns trotz der zahlreichen Touristen sehr gut. Ganz besonders interessant finde ich die Tatsache, dass man hier heute doch tatsächlich zur Miete wohnen kann. Man hat somit nicht nur einen super tollen Garten, in dem man sich locker auch verlaufen könnte, sondern bekommt auch gleich noch zahlreichen Hausgärtner dazu. Solche Insiderinformationen stehen natürlich nicht im Lonely Planet und wir schätzen, dass wir für diese Geschichten einen privaten Guide und Einheimischen, der gleichzeitig auch Taxichauffeur, Koch usw. ist, dabei haben. Nach wunderbaren Spaghetti al Tonno (auch das feine Risotto vom Mittag sollte hier noch erwähnt werden) widmen wir uns den Fotos und Erlebnissen unserer letzten Reise durch Botswana und Zimbabwe. Traveller unter Travellern könnte man sagen…

Wien und viele Traditionen

Am dritten Tag steht das dritte Unesco Welterbe auf dem Programm – Wien. Historische Bauten und prächtige Repräsentationsbauten aus drei Epochen reihen sich hier dicht aneinander. Zum Glück haben wir Ortskundige dabei, die uns all die Sachen zeigen. Ansonsten hätten wir sicher die Hälfte übersehen. Selbstverständlich werden wir von Margit und Otto auch in die Kultur der Wiener Kaffeehäuser eingeführt. Ja, die Wiener trinken gerne Kaffee… Überraschend ist, dass man in diesen Kaffeehäusern auch ganz „normal“ essen kann. Das Highlight aber sind und bleiben die zahlreichen und überdimensionalen Mehlspeisen (bei uns würde man Dessert sagen…). Am Abend werden wir in eine weitere Tradition eingeführt: wir besuchen die Heurigen. Wenn ihr jetzt nicht wisst, was das ist, ist dies nicht so schlimm. Wir hatten nämlich bis anhin auch keine Ahnung. Ich zitiere aus Wiki: „Heuriger bezeichnet in Österreich sowohl einen Jungwein als auch die Buschenschank, die ihn ausschenkt. Das Wort leitet sich von „heuer“ ab, dem süddeutschen Ausdruck für dieses Jahr. Heurig bedeutet also diesjährig. Man geht zum Heurigen, sitzt beim Heurigen und trinkt Heurigen. Das Recht der Weinhauer (österreichisch für Winzer), Eigenbauwein im eigenen Haus ohne besondere Lizenz auszuschenken, geht in Österreich auf eine Zirkularverordnung des Kaisers Joseph II. von 1784 zurück.“ Mit anderen Worten: man fährt zu einem Bauernhof, welcher ca. 3x pro Jahr seine Tore öffnet, setzt sich hin und geniesst alles aus Eigenproduktion: Wein, Wurstware, Käse, Brot, Mehlspeisen usw. Wichtig: ein richtiger Heuriger schenkt keinen Kaffee und kein Bier aus und bietet keine warmen Speisen an. Wunderbar kann ich euch sagen und sau gemütlich noch dazu. Wer also mal in Österreich ist und einen Heurigen besuchen möchte hier geht’s zum online Kalender: http://www.heurigenkalender.at/.

Servus und bis bald

Wir sind alle noch ein bisschen müde und einige auch ein bisschen verkatert als wir uns in aller Frühe wieder auf den Heimweg machen müssen. Liebe Margit, lieber Otto – herzlichen Dank für die tolle Zeit bei euch. Ihr habt uns so verwöhnt und so gut zu uns geschaut, dass wir dies kaum toppen können, sollten wir die Chance für eine Revanche kriegen. Dies soll euch aber nicht davon abhalten, uns trotzdem bald einen Besuch in Bern abzustatten! In diesem Sinne: Servus und bis bald! Skywork war übrigens auch auf dem Heimweg super.

Short cut zu den Bildern

Off we go to the Southern Africa

Eine Stunde Verspätung? Kein Problem, wenn wir in Istanbul den Screen anschauen und sehen, dass mind. acht andere Flüge über acht Stunden Verspätung haben. Wir nutzen die Gunst der Stunde und legen uns flach neben eine Horde schlafende Asiaten auf die Bänke. Turkish Airlines enttäuscht nicht und wurde nicht umsonst zur besten Airline von Europa 2011 gewählt: spotbilliger Flug, super Service, nette Crew, feines Essen und das beste Entertainment-System ever. In Jo’burg sind wir im Nu bei der Autovermietung. Harrie und Heather haben für uns den besten 4×4 im ganzen Stall reserviert (obwohl wir diesen nicht reserviert haben und somit auch nicht bezahlen…). Ein überdimensionaler Toyota Landrover mit extra Bodenfreiheit, 150 Liter Tank und allem sonstigen Schnick Schnack erwartet uns. Die Übergabe ist wie bereits beim letzten Mal unkomplimpliziert und so sind wir bald “on the road again”. Nicht unweit nach Beginn der Fahrt müssen wir ein erstes Mal ein Rotlicht überfahren. Brav wie wir sind, halten wir natürlich an. Dass dies allerdings nicht usus ist, merken wir erst als alle um uns anfangen zu hupen. Warum man hier nicht halten sollte, finden wir leider nicht heraus. Wir passieren die Kreuzung jedenfalls ohne weitere Zwischenfälle. Die erste Nacht verbringen wir ca. 250 Kilometer nördlich von Jo’burg auf einem riesigen Campingplatz. Die heutigen Herausforderungen sind: 1. schön und nett diese Bodenfreiheit, aber leider reicht die Leiter nicht bis zum Boden und wir haben nicht genau zugehört, wo die Verlängerung versteckt ist. 2. Der CD-Player spuckt die CD nicht mehr raus. Zum Glück haben wir dieses eine Mal überhaupt an CD’s gedacht… Red Hot Chili Peppers forever ist nun wohl das Motto…

Zurück ins Land der Esel

Noch im Zelt können wir Problem Nummer 1 lösen. Odi merkt beim Erwachen, dass ihn irgendetwas unter der Matratze stört. Und siehe da, hier ist die Verlängerung für die Leiter versteckt. Meine ganz persönliche Herausforderung ist anschliessend, dass ich überhaupt zum Steuerrad und den Pedalen komme. Harrie hat extra für die grossen Männer eine Vorrichtung eingebaut (Odi sitzt ganz vorne!). Dass es aber allenfalls auch noch kleinere Frauen gibt, die eine solche Karre ab und zu fahren, hat er wohl vergessen. Mit allen Jacken am Rückenpolster erreiche ich zum Glück doch irgendwie die Pedale (von morgen an werde ich mir mit einem Kissen helfen…). Kurz nach dem Kaff, wo wir genächtigt haben, erwartet uns die wohl längste Baustelle in Südafrika: 43 Kilometer! Und so wird aus der Abkürzung eher ein Umweg… Nichts desto trotz erreichen wir irgendwann die Grenze und immigrieren relativ zügig (50 Minuten) in Botswana, wo uns bald der erste obligate Esel am Strassenrand begrüsst. Im ersten Ort stocken wir die Vorräte auf. Das Tanklämpli leuchtet schliesslich schon seit einigen Kilometern (nie gut in Afrika…), Geld haben wir auch noch keines und Fleisch sowieso nicht. Diesel und Geld finden wir rasch. Das Fleisch glustet uns weniger (die Kühlregale sind ausgeschaltet und der Geschmack ist doch eher komisch…), so dass wir im nächsten Kaff nochmals anhalten. Hier gibts zwar auch wenig Strom, aber immerhin appetitlicheres Fleisch. Unser Ziel, das Khama Rhino Sanctuary, erreichen wir vor Sonnenuntergang. Hier beginnt nun definitiv das afrikanische Feeling, welches wir so lieben. Ein Stellplatz ganz alleine für uns, ohne irgenwelche Nachbarn in Sichtnähe, ein grosses Feuer und – neu – kein Zaun, um das Camp! Immerhin ein paar Rebhühner, Impalas und Kudu’s erweisen uns die Ehre. Dass das Nashorn nicht vorbei kommt, finde ich eigentlich ganz ok…

Kubu Island

Bevor wir das Rhino Sanctuary hinter uns lassen, machen wir uns natürlich auf die Suche nach den Nashörnern. Ganze sechs Stück der über 40 Einwohner finden wir und sind ziemlich stolz auf unseren Erfolg. Die Dame am Eingangstor meint dazu allerdings nur ganz trocken “Only?”. Die Fahrt nach Kubu Island wird erst auf den letzten 40 km spekatakulär.

Mitten durchs Nichts, über die Steppe und Pfanne, gehts in Richtung unseres heutigen Ziels. Zum Glück haben wir ein GPS auf dem Handy! Ohne hätten wir das kleine Paradies mitten im Nirgendwo wohl nicht gefunden. Hier gibt es eigentlich genau nichts zu tun ausser die Aussicht auf die Pfanne geniessen, die vielen Baobab Trees bestaunen, die unendliche Ruhe wirken lassen und später die Millionen von Sternen anschauen. Camping-Herz was willst du mehr!
Ps: die CD ist wieder raus. Irgendwie lässt sich in Afrika mit ein bisschen Ausdauer alles reparieren.

Am Ende der Welt

Dank des Windes (wir sind selber schuld, haben wir doch das Aussenzelt nicht sachgemäss befestigt) sind wir sind früh wach und machen uns bald auf den 100 Kilometer langen Weg an die nächste geteerte Strasse. Kubu Island ist wirklich am Ende der Welt und wenn wir ab und zu auf einen kleinen Bauernhof stossen (gemessen an der Anzahl Kühe ist klein zwar das flasche Wort…), ist dies schon eher eine Ausnahme. Irgendwann weiss unser GPS nicht mehr wo wir sind. Da die Strasse aber ganz in Ordnung ist und die Himmelsrichtung nach wie vor stimmt, fahren wir einfach weiter. Am Veteriärzaun müssen wir zu unserer Überraschung den Kühlschrank nicht öffnen. Der Zaunwächter ist vielmehr an einem Aspirin interessiert, da ihm anscheinend der Schädel brummt. Ein guter Deal für uns ist der Kühlschrank doch noch voll mit Zeugs, welches wir sonst immer abgeben mussten. Unterwegs werden wir von einem Bauern angehalten. Bei unserem Anblick beschliesst er spontan ins nächste grössere Kaff zu reisen und bittet uns ihn mitzunehmen. Der Herr spricht etwas English ist aber eigentlich an uns und unserer Herkunft überhaupt nicht interessiert (dies ein grosser Unterschied zu Asien, wo man immer die halbe Lebensgeschichte zum Besten geben darf). Bevor es wirklich weitergeht, fahren wir aber irgendwie noch alle Nachbarn an, um zu fragen, ob die denn auch noch was brauchen aus der Zivilisation. Für uns ist dies eine gute Gelegenheit die Schlumpfbehausungen aus der Nähe anzuschauen. Die Fahrt auf der geteerten Strasse ist danach weitaus weniger spannend, wenn nicht gar langweilig. Kein Dorf, viel Verkehr, viele Baustellen… die einzige Abwechslung ist die wilde Elefantenherde, die direkt neben dem Highway das geliebte Baumfutter zu sich nimmt. Auch in Kasane, unserem Ziel, werden wir gleich von Elefanten und Pumbas begrüsst. Wir können kaum glauben, dass diese einfach im Kaff gleich neben der Hauptstrasse herum laufen. Da wir von zu Hause das Ihaha Camp im Chobe N.P. nicht reservieren konnten (gemäss Lonely Planet sollte man dies ein Jahr im Vorraus machen), versuchen wir unser Glück direkt am Gate. Und siehe da, wir können für morgen tatsächlich eine Reservation machen. Den Rest Tages verbringen wir mit Aufstocken von allerhand nützlichen Dingen. Als die erste Tankstelle uns mitteilt, dass sie keinen Diesel mehr haben, sind wir baff. Na Bravo, und jetzt? Wohl oder übel bleibt uns nichts anderes übrigs als wieder 10 km zurück zu fahren und dort das Auto zu tanken. Der Camping ist wie erwartet nicht mehr ganz so einsam und naturnah. Aber dafür sind wir wieder einmal sauber… schliesslich soll man die Unterhosen nicht länger als drei Tage anbehalten .

Chobe N.P.

Der Chobe N.P. ist eigentlich der einzige Grund, warum wir schon wieder in Botswana sind. Wir haben so viel gutes davon gehört und wollen unbedingt selber einen Blick darauf werfen. Wir werden nicht enttäuscht.

Bereits auf den ersten Metern sind wir fasziniert von diesem Naturparadies. Roter Sand, Steppe, üppige Vegetation und viele Bäume (entweder immer noch ganz in grün oder schon im Indian Summer-Look) am blauen Chobe River. Dazu die vielen Tiere, die uns immer wieder vor die Linse laufen. Einfach wunderbar! Für die ca. 30 km bis zum Camp brauchen wir denn auch über sechs Stunden. Dies nicht nur wegen der vielen Fotostopps. Auch der Weg lädt nicht gerade zum Rasen ein. Die Strassen sind alle naturbelassen. Im Vergleich zu den anderen National Parks, die wir kennen, sogar richtige Tracks. Zum Glück haben wir ein so tolles Auto, welches jede kleinere und grössere Sanddüne und jedes kleinere und grössere Wasserloch problemlos schafft. Der Abend wird fast noch schöner. (Es folgen nun einige nicht jugendfreie Wörter… excusé) Goppverdammi-Heilandstutz ist dies oberaffengeil!!! Wenn mans nicht gesehen hat, kann man es kaum glauben. Mir kommen also beinahe dir Tränen. Das Ihaha Camp (kleine Nebenbemerkung: das Camp ist nicht eingezäunt, am Eingang grast eine Herde Büffel mit ca. 500 Tieren und unser Platz ist direkt am Wasser gelegen, von wo uns die Hippos entgegen grunzen) ist einfach der Hammer! Kurz vor dem Eindunkeln kommen auch noch die Ranger vorbei. Eigentlich erwarten wir nun einige Instruktionen für die Nacht. Aber nein, die netten Herren verkaufen Feuerholz. Ach wie ist das herrlich hier! Beim Znacht erhalten wir weiteren Besuch. Das Hippo hat das Wasser verlassen und läuft am Ufer entlang an unserem Zeltplatz vorbei. Da es stockdunkel ist, können wir leider nichts sehen. Zudem haben unsere Taschenlampe just heute den Geist aufgegeben… Das ganze ist auf jeden Fall spannender als jeder Krimi.

Elefanten soweit das Auge reicht

Heute brauchen wir für das Tierglück ein bisschen Geduld. Die ersten drei Stunden sehen wir so gut wie nix. Wo haben sich die Viecher nur alle versteckt? Wir vertreiben uns die Zeit mit dem Fahren von richtigen Tracks. Quer durch lange Wasserwege kurvt Odi direkt IM Chobe River. Yeppa, er hat viel Freude!

Schliesslich stossen wir auf ein Rudel Löwen. Die Fünf liegen faul im Schatten herum und lassen sich von uns überhaupt nicht beeindrucken. Danach ist Elefanten-Time. Wie wenn jemand auf einen Knopf gedrückt hätte, tauchen die Kolosse plötzlich überall auf. Die aktuelle Jahreszeit hat zwei Vorteile: der Himmel ist meistens tiefblau (deshalb all die kitschigen Fotos… und ja, es sieht so aus) und es hat ganz viele Jungtiere. Fast jede Elefantenherde hat so denn auch mindestens ein Baby dabei. Sehr cool (das freut mich mehr…). Am Nami ist haushalten angesagt: einkaufen und waschen. (Insider: schade kann ich das Auto nicht mit dem Besen entstauben. Der Besen fehlt und ist auf dem Teppich eh schwer zu gebrauchen). Und ja, wir haben wieder Taschenlampen!

Victoria Falls

Zeitig erreichen wir die Grenze zu Zimbabwe. Wir haben allerhand üble Geschichten über den Grenzübertritt gehört und sind gespannt was sich denn nun wirklich alles bewahrheitet. Da wir die einzigen sind, kommen wir sofort an die Reihe. Der erste Zöllner ist super nett und begrüsst uns sogar mit einem souveränen “Grüezi”. Am nächsten Schalter wirds dann ein bisschen komplizierter. Der Herr ist nicht mehr ganz sooooo nett und erlaubt sich tatsächlich, mich wegen meiner Handschrift zu rügen. Bei ihm lassen wir denn auch allerhand Geld liegen. Nach den je 30 Dollar für das Visa, sind hier 75 Dollar für Zoll, Benzingebühr, Strassengebühr usw. fällig. Irgendwann – nach einer gefühlten Ewigkeit – hat er mittels Adlersystem – alles über uns im PC eingegeben und wir dürfen zum nächsten Schalter vortreten. Hier müssen wir nochmals fast 100 Dollar für die Autoversicherung (als ob die zahlen würden, wenn etwas passiert…) und den Import der Karre bezahlen. Mit unzähligen Papieren und Permits bewaffnet, können wir schliesslich in Zimbabwe einreisen. Die Fahrt zu den Vic Falls dauert nur eine knappe Stunde und kurz nachdem wir den Campingplatz bezogen haben, sind wir ready für dieses Highlight.

Wir werden nicht enttäuscht, der Wasserfall ist einfach gigantisch! Da wir kurz nach der Regenzeit hier sind, führt der Sambesi enorme Wassermassen mit sich. Die Aussicht im unteren Drittel der Aussichtspunkte ist denn auch für gar nix. Die Gist ist derart stark, dass wir uns fühlen wie bei uns im Herbst auf einem völlig eingenebelten Berg. Einziger Unterschied: es schiffet usem Näbu was es abe mah! Alles was nicht irgendwie unter dem Poncho versteckt ist, wird pflotschnass. Wir sind trotzdem happy und geniessen den Ausblick von den einigermassen trockenen Aussichtspunkten und der berühmten Brücke, welche gleichzeitig die Grenze nach Sambia ist. Hier können wir auch einen Fuss nach Sambia setzen. Und ja, der erste Einwohner aus Sambia, dem ich hier begegne, kennt Mayuka (Hopp YB)! Den Rest des Nami und Abends verbringen wir in der Gesellschaft von Nadine und Roger (und später auch Alexandra und Pascal). Die beiden sind mit dem Auto von Langnau a. A. hierher gefahren. Klar, dass uns der Gesprächsstoff nicht ausgeht. Danke für die tollen Geschichten und gute Weiterreise!

Die erste Polizeikontrolle

Da es gestern ein bisschen später geworden ist als gewohnt (normalerweise sind wir um etwa neun Uhr im Bett und stehen um ca. sieben Uhr auf), sind wir leicht später als sonst unterwegs. Nach einem kurzen Stopp im Supermarkt, wo wir für die paar Sachen ein kleineres Vermögen ausgeben (wie können sich die Einheimischen hier überhaupt etwas kaufen?), fahren wir in Richtung Hwange National Park. Nach nur gerade zehn Kilometer müssen wir die Fahrt aber schon wieder unterbrechen. Die erste Polizeikontrolle (wir haben viel davon gehört und gelesen…) erwartet uns. Natürlich fragt der Polizist genau nach dem Ding, welches wir gerade so spontan nicht zeigen können. Wo ist nur dieses verdammte Pannendreieck? Odi räumt fast die ganze Karre geduldig aus und zeigt dem Herr all die anderen notwendigen Dinger wie Warnweste, Papierkram, Feuerlöscher, usw. Nur das Pannendreieck ist nirgends auffindbar. Als er schliesslich auch noch in der Futterschublade nachschaut, wird der Herr Polizist urplötzlich extrem hungrig. Mit einem Päckli Biscuits können wir die Sache schliesslich subito beenden. Unglaublich, wie hier gewirtschaftet wird! Günstiger als eine Busse ist es aber allemal. Da wir den Hwange N.P. unbedingt in seiner ganzen Breite durchfahren wollen, fahren wir den riesigen Park am äussersten westlichen Zipfel an. In the middle of nowhere – unterwegs nehmen wir wieder jemanden mit – finden wir schliesslich irgendwann das Gate. Nach nur kurzer Zeit müssen wir feststellen, dass sich in diesem Winkel des Parkes so gut wie gar keine Tiere aufhalten. Der Park scheint wie leer gefegt. Einzig die Tracks können uns ein bisschen erheitern. Als wir dann aber irgendwann auch keine Ahnung mehr haben, wo wir genau sind und auch das GPS seinen Geist aufgegeben hat, finden wir auch das nicht mehr ganz soooo lustig. Mit einigen Umwegen finden wir zum Glück wieder auf den Hauptweg zurück und somit auch das angesteuerte Nachtlager. Wir sind absolut die einzigen, die hier übernachten und werden deshalb bestens umsorgt. Der Ranger heizt die Dusche ein, spaltet Feuerholz und erzählt uns zudem bei einem Bier allerhand über das Leben in Zimbabwe. Unser Fazit: die Leute hier haben es definitiv nicht einfach und müssen an allen Ecken und Enden um das tägliche Brot kämpfen. Die Inflation hat einfach alles zerstört – krass!

Where are the animals?

Unsere Erwartungen vom Hwange N.P. werden leider überhaupt nicht erfüllt. Nur gerade zu Beginn der Pirschfahrt und am Abend bei Sonnenuntergang sehen wir einige wenige Tiere. Die Stunden dazwischen sind von gähnender Leere geprägt. Sehen wir dann doch mal irgend ein Tier, sprintet dieses meist in gestrecktem Galopp vor uns davon ab in den Busch. Uns wird derart langweilig, dass wir uns die Zeit mit einem simplen Spiel um die Ohren schlagen. Pro Tier (alles ausser Vögel und Insekten zählt) gibt es einen Punkt und ein Biskuit. Für Löwen gäbe es drei Punkte und für einen Leoparden gar fünf Punkte. Wir starren sicher fünf Stunden wie doof in den Busch. Odi gewinnt am Schluss mit 10:5 – ohne Löwen und Leoparden. Dieser Score sagt wohl alles. Sind wir zu verwöhnt von den anderen Parks oder haben wir einfach nur Pech? Oder ist der Park einfach zu gross? Oder finden die Tiere genug Wasser weit ab der üblichen Wasserlöcher? Who knows… Auf jeden Fall haben wir beschlossen, dass wir den Park einen Tag früher als geplant verlassen und uns stattdessen lieber mehr Zeit für die Fahrt zu den Mana Pools nehmen. Morgen geht es deshalb weiter in Richtung Osten.

Navigation gleich null

Trotz den wenigen Tiersichtungen der Vortage wollen wir uns resp. den Tieren und somit dem National Park nochmals eine Chance geben und beginnen den Tag mit der gewohnten Pirschfahrt.

Wir planen ganz in den Süden zufahren und dort durch das Gate den Park zuverlassen. Unterwegs zum Gate sehen wir dann tatsächlich auch einige der 30’000 Elefanten, die hier wohnen sollen, und einige andere Tiere. Hier scheinen die Viecher auch mehr an Autos gewohnt und machen sich bei unserem Anblick nicht immer gleich auf und davon. Die Landschaft ist zudem super toll. Einziges Malheure: wir finden das Gate nicht! Die Schilder sind derart spärlich, dass wir praktisch keine Chance haben. Nach einer gefühlten Ewigkeit können wir uns ganz am äussersten Zipfel des Parkes endlich wieder orientieren. Natürlich sind wir meilenweit an unserem Ziel vorbei geschossen. Guten Mutes starten wir nochmals einen Versuch, merken aber bald, dass wir im Kreis gefahren sind. Himmel, unser Navigationssinn hat uns total im Stich gelassen. Um den Park doch noch irgendwann wieder verlassen zu können, beschliessen wir auf Nummer sich zu gehen und zum Main Camp – dort haben wir übernachtet – zurückzufahren. Vielleicht war gar der Umweg gar nicht so schlecht. Dank diesem finden wir nämlich in einer Lodge Diesel und können volltanken. Das Benzin kostet hier übrigens genau gleich viel wie zu Hause! Die Fahrt nach Binga ist abwechslungsreich und kurzweilig. Überall hat es Dörfer und Leute auf der Strasse, die uns freudig winken. In Binga versuchen wir dann nochmals die Vorräte aufzustocken. Da die Auswahl spärlich ist, landen wir bei Nudeln und Büchsenfutter. Auch die Suche nach Diesel ist hier nicht allzu einfach. Zwei Tankstellen haben keinen Tropfen übrig. Am Schluss finden wir in einer Garage einen Zapfhahnen. Damit sollte die Weiterfahrt im Hinterland gesichert sein. Direkt am Ufer des Lake Kariba, einem riesigen künstlichen See, schlagen wir schliesslich unser Nachtlager auf. Übrigens begegnen wir heute wieder drei Polizeikontrollen. Bei der ersten fahren ich einfach weiter. Ich habe das Handzeichen als Gruss interpretiert, Odi als Stopp-Zeichen. Bei den zwei anderen müssen wir nur alle Papiere zeigen. Ansonsten können wir ohne Probleme weiterfahren. Es geht also auch anders…

Wow, diese Strasse!

Da wir heute einen Drittel des Landes durchqueren müssen, sind wir früh unterwegs. Bald ist es vorbei mit der geteerten Strasse und wir fahren offroad. Am Anfang ist der Weg ja noch ganz ok, irgendwann müssen wir dann aber sogar den 4×4 einschalten. Durch tiefen Sand und Schotter sowie über vom Wasser ausgewaschene Felsen bahnen wir uns langsam aber stettig den Weg in Richtung A1. Kleines Detail: die Strasse ist eigentlich als gute Verbindung auf der Karte eingezeichnet! Unterwegs nehmen wir zwei Anhalter mit. Ein älterer Herr, das Gesicht voll mit Fliegen, bleibt nur ca. 30 Minuten im Auto. Beim Aussteigen schenkt er uns ein zahnloses Lächeln und die zwei einzigen englischen Wörter, die er beherrscht “very much”. Der Nächste macht es sich dann für über fünf Stunden bei uns bequem. Der gute Mann trifft Dank unserer Fahrgelegenheit ganze 24 Stunden (crazy…!) früher an seinem Ziel ein. Der öffentliche Bus, welcher hier einmal pro Tag durchfährt, hätte für die Strecke definitiv viel mehr Zeit gebraucht. Die Fahrt ist zum Glück wieder sehr abwechslungsreich. Wir kommen fast nicht mehr aus dem Winken raus und befürchten für morgen schon einen gewissen Muskelkater in der Winkhand. Die Schlumpfhäuser reihen sich praktisch ununterbrochen aneinander. Irgendwann gibt es dann auch noch eine Tse Tse-Fliegenkontrolle. Der Herr (die Szenerie ist vergleichbar mit der Jellyfish-Fangsszene aus Spongebob) sprintet mit Spray und weissem Fangnetz unserem Auto entgegen. Nett wie wir sind, lassen wir ihn sogar im hinteren Teil des Autos ein bisschen herum sprayen. Nach 300 Kilometer erreichen wir endlich wieder geteerten Untergrund. Die letzten 200 km sind entsprechend im Nu zurückgelegt. In Kariba finden wir zu unserem Erstauenen sofort Diesel. Einzig die Suche nach dem Spar scheint hier schwieriger. Am Schluss können wir immerhin vier Colas und vier Kartoffeln kaufen. Von Trinkwasser (Nestlé hat – oh Wunder – hier noch keinen Markt aufgebaut) fehlt weit und breit jede Spur. Zum Glück haben wir noch einige Liter dabei, so dass wir wohl nicht verdursten werden. Und Bier haben wir sonst auch noch an Lager… Der Camping in Kariba ist einmal mehr Basic pur. Damit hätten wir eigentlich nicht gerechnet, ist das Kaff im Lonely Planet doch recht gut beschrieben. Aber wie sollte die ganze Infrastruktur erhalten bleiben, wenn kein Mensch mehr hier Ferien macht? Heutige Anzahl Polizeikontrollen: null! Kein Wunder bei der abgelegenen Sache… Übrigens hätte es von Binga nach Kariba auch eine Fähre gegeben. Diese hätte aber 22 Stunden gedauert und erst noch 360 Dollar gekostet. Da sind wir ja mit der Tagesfahrt noch ganz gut bedient.

Mana Pools I

Voller Vorfreude machen wir uns am Morgen auf zu den Mana Pools. Der National Park gehört zum Unesco Weltnaturerbe und wir sind sehr gespannt was uns dort erwarten wird.

Ein Highlight des Parks – oder besser der grosse Unterschied zu all den anderen Parks – ist, dass man hier das Auto offiziell verlassen und in der Prärie herumlaufen darf. Self-guided Walking-Safari nennt man dies (wir werden dies natürlich nicht machen, da es doch etwas gefährlich ist. Schliesslich läuft hier alles herum. Aber wir werden selbstverständlich aussteigen und uns ein paar Meter von der Karre weg bewegen). Gegen Mittag erreichen wir das Camp direkt am Sambesi. Nachdem wir uns angemeldet haben und mit diversen Infos versort wurden, sind wir ready für die erste Prischfahrt. Was sofort auffällt, ist die offene Landschaft. Kein Wunder entdecken wir überall Impalas, Springböcke, Pumbas, Elefanten, Affen, Hippos, Crocs und viele andere Tiere. Die Tracks sind für unseren 4×4 ein Nasenwasser. Wie man hier allerdings mit einem normalen PW herumkurven sollte (dies ist offiziell möglich…), ist uns ein Rätsel. Müde aber zufrieden sind wir bei Sonnenuntergang wieder zurück im Camp. Da es schon dämmert und es hier keinen Strom gibt, müssen wir im Dunkeln duschen. Ein eckliges Gefühl, wenn man nicht weiss, was einem alles begegnen kann. Da uns heute aufgrund der Holperpisten zudem wieder zwei Pet-Flaschen geplatzt sind, müssen wir nach dem Znacht auch noch den Kühlschrank putzen. Aludosen sind im afrikanischen Busch wohl die bessere Alternative!

Mana Pools II

Da in der kühlen Morgenluft die Tiere weitaus aktiver sind als während des Tages und wir die Hoffnung auf Löwen, Leoparden und Cheetah’s noch nicht aufgegeben haben, sind wir bereits um 6.20 Uhr auf der Pirsch. Leider scheinen heute jedoch auch wieder nur die üblichen Tiere die kühle Morgenbrise geniessen zu wollen. Nirgends zeigt sich uns eine Neuentdeckung.

In mein Tauchlogbuch würde ich denn wohl heute auch nur zwei Wörter schreiben: SAU (= same as usual) & VBF (= viele bunte Fische). In der Mittagshitze ziehen wir uns in den Schatten des Camps zurück und ich komme endlich dazu einen Blick in mein Buch zu werfen. Am Nami wieder das gleiche Spiel. Viel bekanntes, wenig Neues. Zum Glück gibts die Hippo’s, die sind konstant immer am gleichen Ort zu finden. Zum Znacht folgt schliesslich das kulinarische Highlight dieser Ferien. Da wir seit Tagen keinen gut ausgerüsteten Shop mehr gefunden haben, bleiben uns die Spaghetti aus der Dose. Schmeckt wie Ravioli nur irgendwie noch hässlicher (meine Meinung… Odi findet sie super). E Guete! Ausgerechnet in dieser Nacht muss ich natürlich auf’s WC. Tönt unspektakulär, ist es aber nicht. Die Hippos grunzen aus allen Ecken und wenn man weiss, dass die Viecher nur in der Nacht an Land kommen um zu fressen (wir pennen ca. 30 Meter vom Fluss weg) und zudem zu den gefährlichsten Tieren Afrikas gehören, muss man schon genau schauen, ob man beim nächtlichen Geschäft nicht alleine ist. Ich bins zum Glück!

Prall gefüllter Supermarkt

Heute beginnt offiziell die Rückreise in Richtung Südafrika. Unser heutiges Ziel ist ein kleiner See wenige Kilometer westlich von Harare. Im ersten grösseren Kaff machen wir einen Shopping-Stopp. Die paar Kilometer in den Süden haben es in sich. Wir kommen ohne Vorwarnung von praktisch null Angebot, zu einer riesigen Auswahl. Wir trauen unseren Augen kaum und freuen uns schon jetzt auf das Braii am Abend. Das Camp am See ist sehr idyllisch. Da wir früh genug sind, können wir sogar noch den Bird Park, welcher zum Resort gehört, anschauen. Diverse Vögel, welche wir bereits in der Natur entdeckt haben, lassen sich so nun auch aus der Nähe betrachten. Zur Abwechslung auch ganz nett… Das Highlight ist wohl der Strauss, welcher Odi am liebesten attakieren möchte. Das riesige Viech legt sich direkt vor ihm auf den Boden und schlägt richtig gehend mit seinen Flügeln aus. Gott sei Dank ist ein Zaun dazwischen, so dass wir die Drohgebärde äusserst gelassen nehmen. Kaum ist die Sonne weg, macht sich der Herbst heute zum ersten Mal bemerkbar. Im Nu wird es derart kühl, dass wir alle Jacken anziehen müssen, die wir dabei haben. Zum Glück hat Heather uns eine dicke Wolldecke eingepackt. Die brauchen wir heute Nacht im Zelt unbedingt.

Great Zimbabwe

Die Fahrt durch Harare ist unspektakulär und easy. Der einzige Verkehr bilden die zahlreichen Minibusse, die die Berufstätigen in das Zentrum bringen. Ansonsten ist nur am Stadtrand etwas los. Von hier fahren die grossen Busse in alle möglichen Himmelsrichtungen los. Wir amüsieren uns köstlich, was alles transportiert wird. Ganze Schränke, Sofas, Matratzen, Velos und anderer Kram lässt sich irgendwie auf dem Bus verstauen. Das Fahrzeug ist danach meist doppelt so hoch wie vorher. Ob das Zeugs auch gut angemacht ist, wissen die Götter. Die Fahrt in den Süden wird von vielen Polizeikontrollen begleitet. Meist müssen wir nicht einmal anhalten – entweder weil die Polizisten gerade beschäftigt sind oder weil wir sie keinen Grund sehen uns zu kontrollieren. Nach ca. zehn Kontrollen ist es dann aber wieder soweit und wir müssen am Strassenrand halten. Da unsere Papiere in Ordnung sind, suchen die Schmierlappen verzweifelt nach einem anderen Grund uns etwas Geld abzuknöpfen. Dabei sind sie ganz besonders einfallsreich. Der Bulle will uns tatsächlich eine Busse für das unsaubere – genau, zu viel Dreck! – Fahrzeug geben. Dazu soll der Feuerlöscher nicht mit dem amtlichen Siegel versehen sein. Für den Dreck verlangt er 70 Dollar, für den Feuerlöscher 40, macht nach simbabwischer Rechnung 150 Dollar (ja, rechnen scheint nicht ihre Stärke zu sein…). Odi zeigt ihnen auf wie sinnlos es ist, uns wegen eines dreckigen Autos zu büssen. Das sehen die Jungs dann tatsächlich auch ein. Bleibt der Feuerlöscher, welchen sie partout nicht als geprüft anerkennen wollen. Nachdem wir so ziemlich mit jedem anwesenden Polizisten gesprochen haben und wir langsam aber sicher keine Lust mehr zum Diskutieren haben, fragt uns der Polizist wieviel wir den überhaupt zahlen möchten. Odi offeriert zehn Dollar. Nach längerem hin und her willigt endlich einer ein. Als wir dafür aber eine Quittung verlangen, fängt die Diskussion wieder von vorne an. Mit Quittung kostet der Spass immer noch 40 Bucks. Irgendwann landen wir wieder bei den ursprünglichen zehn Dollar, bezahlen diese und fahren ohne Quittung davon. Tja, das war Korruption pur. Die nächsten zwei Kontrollen passieren wir trotz Stopp unbeschadet. Beide Male werden wir von einer Ladie aufgehalten und wir müssen feststellen, dass die Frauen doch einiges umgänglicher, freundlicher und korrekter unterwegs sind als die Männer. In Great Zimbabwe angekommen, befolgen wir den Tipp von Nadine und Roger und finden ein wunderbares Camp mit Seesicht. Neben einem riesigen Holzhaufen bekommen wir hier sogar ein privates Badezimmer. Wunderbar! Den Nami verbringen wir in Great Zimbabwe, dem wichtigsten nationalem Monument des Landes, welches gleichzeitig Unesco Welterbe ist. Great Zimbabwe hat dem Land 1980 seinen Namen gegeben. Zimbabwe bedeutet übesetzt: grosse Häuser aus Stein. Die Steinhäuser sind denn auch gross und zimlich eindrücklich aufeinander geschichtet. Bis vor wenigen Jahrzehnten war man sich denn auch uneinig, ob Afrikaner vor dieser langen Zeit(Entstehung ab dem ca. 10 Jahrhundert) überhaupt fähig waren, etwas derartigs zu bauen. Die Steingebäude sind zudem die grösste Ruine des afrikanischen Kontinentes, welche sich südlich der Sahara finden lassen. Wir geniessen den Spaziergang durch die Anlage mit vielen Einheimischen und der nigerianischen Air Force. Da man Dank dem obligaten “How are you?” schnell in Kontakt kommt, müssen wir immer wieder einen kleinen Schwatz abhalten und werden zu Fotos aufgefordert. Wir fühlen uns gar etwas wie in Asien und geniessen es

Khami Ruinen

Unser letztes Ziel in Zimbabwe sind die Ruinen von Khami bei Bulawayo. Auch diese Steinhaufen gehören zum Unesco Kulturerbe. Auf dem Weg dorthin passieren wie wieder einmal eine ganze Menge an Polizeikontrollen: 12! Heute scheint uns das Glück hold und wir müssen nur zwei Mal die Papiere zeigen, können aber sonst ohne Probleme passieren. Unsere neuste Theorie: bin ich am Steuer, ist die Gefahr einer langen Diskussion gering. Nach dem Abzweiger, welcher uns auf die Stichstrecke nach Bulawayo führt, peilen wir die erst besteLodge an, denn wir wollen morgen früh für die Rückfahrt nach Südafrika bereits möglichst viele Kilometer und Polizeikontrollen hinter uns gebracht haben. Obwohl es hier offiziell keine Campingplätze gibt, werden wir freundlich aufgenommen und haben erst noch die ganze Lodge für uns alleine. Die Khami Ruinen haben wir rasch besichtigt. Nach Great Zimbabwe ist das ganze doch eher klein und nicht gerade ein absolutes Highlight. Was uns dafür positiv überrascht, ist Bulawayo. Das quirrlige Zentrum ist relativ modern und die Strassen sind mit viel Leben gefüllt. Den letzten Abend in Zimbabwe verbringen wir mit einem grossen Braii. Wir gönnen uns ein sehr gutes Stück Fleisch und verabschieden uns so langsam aber sicher von diesem schönen Land, welches es nicht verdient hat, dass praktisch niemand mehr hier Ferien macht. Die Schauermärchen, die bei uns in den Medien herum gereicht werden, haben sich auf jeden Fall überhaupt nicht bestätigt. Wir haben uns in keiner Sekunde unsicher gefühlt und können jedem, der schon ein bisschen Afrika-Erfahrung hat, eine Reise zu diesen freundlichen und aufgeschlossenen Menschen nur empfehlen. Es bleibt die Hoffnung, dass irgendwann auch die Regierung wieder auf den richtigen Pfad kommt.

Sonnenbaden an der Grenze zu Südafrika

Die letzten 300 Kilometer zur Grenze bringen wir ohne Probleme hinter uns. Da ich fahre, werden wir an allen Kontrollen von den noch etwas schlaftrunkenen Polizisten vorbei gewunken. An der Grenze angekommen, geht es zuerst ganz zackig weiter. Die Ausreise aus Zimbabwe dauert nur gerade schlappe 30 Minuten. Als wir beim südafrikanischen Zoll ankommen, trauen wir unseren Augen kaum. Eine riesige Schlange hat sich vor einem Zelt versammelt und wartet auf die Immigration. Uns bleibt wohl oder übel nichts anderes übrig als uns auch anzustellen. Mit uns warten ca. 1000 Afrikaner an der brütenden Sonne – ca. 30 Grad im Schatten, diesen gibt es aber leider nicht – auf die Einreise. Leider kommen wir kaum vorwärts. Ein Glück können die Zimbabwer Schlange stehen. Kein Gedränge, gar nix. Als wir nach zwei Stunden warten endlich an der Reihe sind, wird uns auch bewusst wieso das Ganze so lange gedauert hat. Nur gerade zwei Zollbeamte nehmen sich den Einreisenden an. Immerhin lässt sich der Grenzbeamte bei uns auf einen Schwatz ein. Allerdings zeigt er sich überhaupt nicht beeindruckt ab der langen Wartezeit. Nachdem wir auch noch den letzten Schalter, dieses mal ohne anstehen, hinter uns gebracht haben, geht es endlich weiter. Die Ankunft in Südafrika gleicht einem kleineren Kulturschock. Alles ist geordneter, morderner und westlicher. Zu unserem Erstauenen schaffen wir es trotz der Warterei an unser ursprüngliches Ziel. In Bela-Bela – hier haben wir auch schon die erste Nacht verbracht – schlagen wir wieder in einer riesigen Ferienganlage unser letztes Nachtquartier auf. Entsperchend sind wir hier nicht mehr ganz alleine… Cheers auf unseren letzten Abend dieser wunderbaren Reise!

Goodbye Africa

Bevor wir die letzten paar Kilometer nach Jo’burg unter die Räder nehmen, müssen wir das Auto aufräumen und unsere sieben Sachen irgendwie wieder in den Tramper bringen. Drei Wochen in einem solchen Auto bringen viel Potential für eine gewisse Unordnung mit sich! Irgendwann ist alles verstaut und nachdem wir auch den letzten Staub gründlich abgeduscht haben, sind wir ready für die Heimreise. Nach einem kurzen Stopp im Mäc und bei einem Supermarkt – mein Tramper ist voll mit meinem geliebten Peri Peri – treffen wir bei Heather und Harrie ein. Die Zeit reicht nur für einen kurzen Schwatz und schon sitzen wir im Taxi zum Flughafen.
Leider ist Afrika damit schon wieder passé… für den Moment wenigstens. Denn wir haben bereits wieder ganz viele Ideen für mögliche weitere Touren im südlichen Afrika. We hope, we will be back soon!

Short cut zu den Bildern

Als der Retro uns vor einigen Monaten eröffnete, dass er das nächste Semester studierend in Budapest verbringen wird, waren wir SOMler uns sofort einig, dass wir ihn während dieser Zeit unbedingt mal besuchen wollen. Dieses Wochenende ist es schliesslich soweit: Barbara, Flo und ich machen uns mit Anhang auf den Weg in die ungarische Hauptstadt.
Aufgrund unterschiedlichsten Umständen findet die Hin- und Rückreise separat statt. Während die vier anderen sich unbedingt zwei Nächte im Nachtzug um die Ohren schlagen wollen, reisen Odi und ich bereits am Freitag Abend bequem und zügig mit dem Flugi nach Budapest. In absoluter Rekordzeit – zwischen Landung und Ankunft im Hotel vergeht nur gerade eine Stunde – sind wir auch schon in der Stadt und treffen auf den schon fast einheimisch anmutenden Studenten. Retro berichtet über Dies und Das aus dem hiesigen Studentenleben und wir haben das Gefühl, dass es ihm ausgezeichnet gefällt und er sich bestens eingelebt hat. Dies sicher nicht nur wegen der französischen Austauschstudentin… . Noch vor Mitternacht macht sich bei uns langsam aber sicher die Müdigkeit bemerkbar. Schliesslich sind wir heute morgen normal zur Arbeit gegangen und deshalb nicht ganz unglücklich, dass ein bequemes Bett auf uns wartet. Noch glücklicher sind wir, wenn wir dabei daran denken, dass die anderen jetzt immer noch in der Schweiz sind! Die vier werden tatsächlich gleichviel Zeit im Zug wie in Budapest verbringen… na dann jasst mal schön, ihr Lieben!

Schönes und weniger schönes in Budapest

Da der Nachtzug aus Zürich erst kurz vor Mittag in Budapest eintrifft, machen wir uns nach dem Frühstück schon mal alleine auf eine erste Erkundungstour. Wir schlendern durch die Strassen und lassen Budapest ein erstes Mal auf uns einwirken. Am Hero Square wird der bis anhin gute Eindruck leider ein bisschen getrübt. Hier haben sich ca. 1000 Rechtsextreme versammelt, um – wie wir später herausfinden – ihren Eid für die Aufnahme in die Rechtsradikale Partei des Landes abzulegen. Das Polizeiaufgebot ist riesig und als einige Gegner still versuchen einen kaum erwähnenswerten Gegenprotest zu lancieren, kommt Bewegung in die Truppen. Besonders Eindrücklich – negativer Art versteht sich – sind einige Männer, die sich tatsächlich mit brauner Uniform auf dem Platz zeigen. Einfach unglaublich! Da unsere Reisekumpanen in der Zwischenzeit auch endlich ihr Ziel erreicht haben, lassen wir die Demo hinter uns und laufen via Stadtpark zurück ins Hotel. Nach dem Willkommensdrink führt uns Retro auf die andere Flussseite zu den wohl berühmtesten Bauwerken der Stadt. Das Wetter könnte besser kaum sein und wir können – obwohl erst Mitte März – im T-Shirt von Sehengswürdigkeit zu Sehenswürdigkeit schlendern. Nach Bier- und Absinth-Stopp gibts Futter in einer von Retro’s Lieblingsbeizen. Das Essen ist üppig und schmackhaft. Vollgestopft führt uns Retro schliesslich zum Abschluss des Tages noch in eine originelle Bar. Da wir alle keine zwanzig und auch keine Studenten – Retro scheint ziemlich gut trainiert – mehr sind, müssen wir jedoch auch heute bald Forvait geben. Sorry Retro…

Auch in Ungarn gibt es sowas wie die Billettpflicht

Ausgeschlafen und fit treffen wir uns beim Zmorge wieder. Auch heute wartet Budapest mit stahlblauem Himmel auf uns. T-Shirt-Wetter…! Wir geniessen die wärmenden Sonnenstrahlen und spazieren auf den Hausberg der Stadt, um die Freiheitsstatue aus der Nähe zu besichtigen. Unterwegs wird unser Flo doch tatsächlich von einer Taube voll gekackt. Treffsicher entleert sich das Tier genau über seinem Haupt. Ob das Glück bringt? Mit dem Tram fahren wir danach der Donau entlang zur Insel am Stadtende. Leider finden wir keinen Billettautomaten und da der Retro meinte, dass schwarz Tramfahren überhaupt kein Problem sei und gerade zwei Kontolleure aussteigen als wir rein wollen, fahren wir ohne Ticket zur nächsten Brücke (das tönt jetzt relativ unspektakulär, ist aber für die späteren Ereignisse wichtig zu wissen…). Auf der Insel ist gefühlsmässig halb Budapest am flanieren. Da wir nicht mehr wahnsinnig viel Zeit haben und wir doch etwas mehr als nur die ersten 50 Meter der Insel sehen wollen, mieten wir kurzerhand für eine halbe Stunde einen Golfwagen für vier Personen. An dieser Stelle muss wohl nicht erwähnt werden, dass dort locker auch sechs Personen Platz haben! Über Stock und Stein und quer über die grossen Grasflächen tuckerln wir durch die Gegend. Top Speed ca. 5 km/h, Bremse praktisch unbrauchbar, Hupe sehr laut, noch besser funktioniert mein Ruf „no break“. Auf dem Rückweg ins Hotel fahren wir dann wieder Tram. Obwohl wir dieses Mal den einzigen Billettautomat im Umkreis von mind. 10 Minuten Fussmarsch finden, können wir keine Tickets lösen. Das Ding geht nämlich nicht, weshalb wir zum zweiten Mal am heutigen Tag den öV in Budapest hintergehen müssen. Leider geht die Geschichte dieses Mal nicht soooo gut aus. Nach zwei Stationen steigt tatsächlich eine Kontrolle zu und wir folglich mit der Kontrolle an der nächsten Haltestelle wieder aus – Bravo! Die Dame erklärt uns ziemlich klar was Sache ist: wenn wir jetzt bezahlen, kostet der Spass pro Person umgerechnet 32 Franken, wenn wir nicht bezahlen gibt’s pro Person einen Busse in der Höhe von 64 Franken. Leider nützen alle unsere Erklärungen betreffend defektem Automaten null und gar nichts. Irgendwie können wir ihr schliesslich klar machen, dass wir nicht mehr als 20 Franken übrig haben (stimmt natürlich nicht…), dass wir keine Kreditkarte haben (stimmt natürlich auch nicht…) und dass wir in einer Stunde zum Flughafen fahren müssen (stimmt immerhin für zwei von uns sechs…). Die Dame wird unter unserem unablässigen Geschwafel immer nervöser und unsicherer. Irgendwann stimmt sie schliesslich zu, dass wir ihr einfach die restlichen 5000 Florint – eben diese 20 Franken – überlassen und sie uns dafür ziehen lässt. Nach einigem hin und her willigt sie schliesslich ein und lässt uns ziehen. Glück gehabt…! Ich hätte nie gedacht, dass meine ersten Bestechungsversuche überhaupt erstens in Ungarn und zweitens derart erfolgreich sind. Nicht schlecht für einen Anfänger… Hoffentlich hat sich die Dame etwas Nettes gegönnt. In Bier ausgedrückt kann sie so in der richtigen Bar doch ganze 50 Biere ausgeben! Nach unserem letzten Bierchen ist es schliesslich auch schon wieder Zeit von Retro und den anderen Abschied zu nehmen. Danke euch allen für das coole Weekend. Retro, eine gute Zeit weiterhin in Budapest. Barbara, Ivan, Claudia & Flo, gute Heimreise mit dem Nachtzug. Wir freuen uns auf den kurzen Flug und unser Bett zu Hause in Bern– ätschi bätsch!!!